一位朋友学生时代最温暖的回忆就来自食堂。他是郑州西郊的纺织城子弟，从托儿所到上大学才离开，“河南高考的鬼畜程度你知道，食堂亮灯我起床，然后和上早班的叔叔阿姨一起吃早餐，人家上班我上早自习；下晚自习十点多到家，食堂还开着，而且是正餐，我又跟下晚班的一起。”
直到现在，他帮父母在郑东新区买了大房子，每次回乡都会不辞劳苦回到城市另一端，只因郑州工人阶级子弟比沈阳的幸运，厂子没了，却还能轻易找回昔日吃食堂的感觉：“从（国棉）一厂吃到五厂，回一次家我能胖十斤。”
虽然从晚班食堂衍生的一厂夜市因市容整顿而消失，但只是存在方式化整为零而已；而最让吃货流连的，还是昔日穆斯林和上海支援三线职工最多的三厂——除了牌子还在、盘子碗和昔日一样大的三厂回民食堂，早早买断工龄下海的上海阿姨们卖的蛋饺和江米酒，去晚了就没了。
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至于那“不放油、不放肉”的下半句，学校食堂或许敢，工厂食堂可绝不敢。秀才造反三年不成，工人阶级可都是鲁提辖，敢饿着洒家，俺这眼睛认得你，拳头可不认得你。
当然，且不说自古就有“厨子不偷，五谷不收”的潜规则，当年炊事员算不上四大横（听诊器、方向盘、大壳帽、售货员），也在八大员之列，只要你别太过分，反正是公家的。
但在一位媒体老前辈早年在工厂当工人时，就经历过一次罢免炊官的群众运动，他还是运动中至关重要的主将笔杆子。窗口黑板上的“炒肉、炒蛋”，一律被他抹去“火”，剩下半边“少”还用红粉笔加重。前辈后来在业内有标题大王之誉，敢情智慧也是早从群众中积累的。
这么一连几日，公然“少肉”的现象因领导关怀得到重视——那时候领导还是和群众一起排队打饭的，结果炊事员从此改了保洁员。前辈后来知道内情还挺内疚：人家家庭是真困难，上有老下有小，就他一个城市户口，因为超生还刚被罚了巨款。
即使现在，一些学校的食堂阿姨还是有手抖的毛病
在没有引入市场承包的年代、没肉吃的极端现象在食堂少见，“熟人吃不完，仇人不够吃”却是稀松平常。没别的权力，海底捞月还是蜻蜓点水、以及手抖不抖，人家说了算。
那位前辈就经历了一回食堂里的世态炎凉，只是有点狗血：他考上大学就等调档报到的日子，每次打的菜比以前少一半，理由很简单：大姐以前一直张罗把表妹介绍给他，这下自觉高攀不起了；而且他考的是文科，毕业应该也不会回工厂系统工作了。
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在北京人艺年代大戏《食堂》最后，食堂的遗址和大钢包一起只剩荒草丛生。而今天那里的原型，变成了优美高雅的冬奥组委总部及配套设施。作为生产力阻力一部分的老食堂，改掉和倒掉，其实都不可惜。毕竟我们现在吃得更好了而不是更差了。
北京人艺《食堂》剧照
只是在日本书店里看到《古田的员工食堂》、《令人向往的企业员工食堂》狂销几百万册时，还是心有不甘。不仅花样卖相让人馋涎欲滴、更是精确到卡路里和微量元素，有这样的“社食本”美食，员工的归属感和自豪感，不是搞两次感恩团建、喊几次狼性能比的
不过最后还是释然了：“食堂”本来就是近代返销的日语汉词，而严格说起来“工厂”也是。
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