青皮是脊背皮，颜色青黑。这种皮比较厚，口感弹牙，适合凉拌。广州西关陈添记铺子里的当家小吃凉拌鱼皮，正是用且成小宽条的青皮，加花生、芝麻、香菜、蒜末、香醋做的，蔡澜对这东西赞不绝口，称他比蛇皮都好吃。这位生长在粤菜系统中的美食家，是真的懂行。
鱼唇则是头部和嘴边最肥厚的鱼皮了。擅长做大菜的福建人比广东人更喜欢料理它。在福州老字号聚春园里，鱼唇除了凉拌之外，最常见的做法就是加入佛跳墙里。久炖之下，鱼唇变得软糯无比，佛跳墙浓到挂住碗壁的汤汁，也是它的杰作。
其实，除了肥厚的海鱼皮之外，淡水鱼皮也有做得精彩的。广州白天鹅的炸黄门鳝鱼皮就是典型，它用的是白鳝鱼皮炸的，火候控制得恰到好处，酥脆无比。还可以点鳝鱼汤吃，微微沾上汤汁回软的炸鳝鱼皮，口感微妙，这是一种文字无法直叙之美。
我还在厦门吃过黑鱼皮煲鳝段。黑鱼皮很薄，本来没什么存在感，但瓦煲之中火候已到，皮胶大量渗出，包裹着软糯的鳝鱼肉，实在是温柔缠绵的妙品。
顺德的煎酿鲮鱼也许是淡水鱼皮登峰造极者，一整条鲮鱼剥皮取肉，皮不能破。鱼肉去骨后加陈皮、荸荠和香菇剁成细茸，再酿回鱼皮中，仍宛然全鱼。这条鱼先油煎后高汤煮，最后浇汁。鱼皮酥爽与浓厚兼得，而且没有鱼刺，是高级的懒人菜。
我想，再没有一种食物，能像鱼皮这样，在不同的烹饪手段下，能如此淋漓尽致地表达脆、弹、糯种种南辕北辙的口感了。
一个多数人不知道的细节是，鱼皮花生里其实真的有鱼皮。这种诞生于日本的小零食，是用鱼皮胶与淀粉混合，裹在花生外部，油炸形成的脆壳。仔细吃，兼有鱼的鲜香和淀粉油炸后的酥脆。可惜大陆和台湾的多数厂家的鱼皮花生都徒有其名，省略了并非必须的鱼皮，外形相似度高就成，可味道终归差了点意思。
这就好比男女朋友周末约会，看电影、压马路、吃牛排，一路郎情妾意，相谈甚欢。但最后男生把女生送到家楼下时，如果不在阴暗的角落里偷亲个小嘴，这场约会总是不完整的。
知堂老人说：“喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活之必须。”既不填肚子、也没有霸道滋味的鱼皮，扮演的正是这个似有若无，不可或缺的角色。
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