最后就是酱汁部分了，这是灵魂。在此之前的手艺，再愚钝的人，有个十天半个月，也手拿把攥似地学精熟了。但料汁儿，就是一龙生九子，各个不同样了。每个摊都有独门秘技，但正宗的口味无外乎两种，咸口和酸甜口，剩下的，酸甜辣，甜辣等等，都是为了迎合买者而调试出的改良版本，不足为道。料汁儿通常装在不透明的饮料瓶里，想必也是店家害怕遇到行家敲竹杠，一眼看透瓶中成分。当然，这是说笑，放在瓶里，是因为快捷方便。瓶盖扎满了眼儿，只需一捏，混着酸气的料汁儿就淋满了。与其说淋，不如说呲。口味重的，告诉老板呲多点，倒也不妨，老板可不像大学食堂阿姨，老板的手一抖落，货真价实，加量不加价。要是点了酸甜口的，就能看见那砂糖粒粒饱满，料汁儿的酸爽直钻鼻腔，这时候就准保开始往下咽口水了。
完后像叠被似的，左一下，右一下，弄成个卷。铲子咔嚓咔嚓，截出等量的几份。用铲面平搓起来，装进纸盒，完后插两根溜尖儿的细竹签，就意味着烤冷面事业的竣工了。不过方才所提只是地道的标准版本烤冷面的基础操作，要是想体验豪华的，还是得退回到呲料汁儿之前，请出烤肠、鸡柳、肉松、培根等常驻特约嘉宾，加完了它们，再浇汁装盒。之前还见过博人眼球的真的猛士，那真是狠劲十足，往里加榴莲，手法骇人听闻，但我没尝过，也就不敢妄言。
单说标配版本的烤冷面，那味道简直是情绪镇定剂。插起一块儿，细品其味，丰富至极。冷面板混着鸡蛋，黄白交错，料汁儿满布其间。进入口腔，热气预先将周遭环境调至适宜的品味温度。完后食客就可以依凭着最直接的味觉去享用了。冷面板如前所说，软糯宜人，又颇具嚼劲，蛋香四溢，柔嫩弹牙，得和它缠斗一番才能下咽。橙红色的料汁，充盈其间，酸中带甜，又有着咸味的基底，爽口回甘。要是有幸遇见曾经在大饭店后厨摸爬滚打过的师傅，没准还能吃出一股锅包肉味儿，更是物超所值了。吃着吃着，会觉得有点腻，这时，煎得半熟的紫皮洋葱和香菜就该大显身手了。它们清爽滋润，像是浑然天成的越南春卷的馅料。它们脆实清口，像是琳琅的德式肉食大餐中的解腻沙拉。总之，这两样帮你化解面板的单一，提供更多元的适口。此外，用竹签的好处是，能一扎到底，一股脑把这些可人儿的食物都吃个遍。霎时间，嘴巴像个万花筒，主角配角，蜂拥而至，翩翩起舞，丰盈恣意，娇柔婉转，百味尽出，惊艳四座。尤其是在这个季节，捧上热乎乎的纸碗，脸往塑料袋里一钻，呼呼的热气迎面而来，散在脸上，食在嘴里，又怎一个爽字了得。
我上初三时，还真吃过传闻中的炸冷面，炸至起泡，刷上蒜蓉辣酱，口感也是软糯耐嚼，不过吃久了，着实油腻难咽，前些年回老家发现，炸冷面的小店早已人去屋空。不得不说，食客的嘴巴是代表着食物发展方向的。上铁板烤，对冷面来说，是一小步，对老饕来说，那简直是口味晋升的一大步。
烤冷面真就没什么值得标榜的文化内涵，其实它也并不需要。街头小吃嘛，出身草根，慰藉群众，实实在在，本本分分即可。这一方面，它绰绰有余。要真说它能代表点什么，我觉得它倒像是某种社会性格的缩影：简洁直率，坦诚相待，随性豪爽，落落大方。摒弃无谓的精雕细琢或许让它瞅着粗糙，但直捣黄龙简约利落让它吃着细腻。有些人称烤冷面为“生命之光、*之火”。这可能算作操着文艺腔的胡诌八扯。我也不免落入俗套，用这腔调给烤冷面做个结——
它在该出现的角落适时燃灯，像夜的收容站，像饿的托儿所。它包容了各色味道，给予你饱。它不遗漏每个为它驻足的旅人，提供你暖。盛夏严冬，白昼黑夜，烤冷面在温饱间给了挣扎的人至简的小确幸，也弥合了无尽的孤独萧索。
对了，如果您问哪儿的烤冷面最好吃，答案也很容易。去楼下吧，没准儿街头料理之王就在那儿。
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