自贡旧称“自流井”，是我国著名的盐都。所产之盐，皆由盐井中汲出盐水，再送到灶上熬制成盐块。旧时没有机械的应用，所需的劳力都是由数量巨大的黄牛来完成的。一眼盐井须用牛几头到十几头，甚而大的盐井需要几十头黄牛。加上运输用牛，随着自流井盐业的兴旺，其牛的数目那是蔚为壮观。据自贡地方志记载，自贡盐场常年有牛三万余头，当地人笑曰“街短牛肉多，山小牛屎多”，话虽刻薄，不过也颇为传神。有人说，自贡的牛不是老死的，不是瘟死的，是累死的，运动得好，所以牛肉特别好吃。也因为牛肉多，所以人们吃牛肉也很讲究，更吃出了不少名肴佳馔，像水煮牛肉、清炖牛肉、干煸牛肉、麻辣牛肉干、龙须牛肉等。但自贡牛肉美味中，最著名的还是“火边子牛肉”。
火边子牛肉
火边子牛肉美味传说
旧时自贡盐井，每天都有不少牛活活累死，拉着拉着扑通跪地，眼见得就不行了，赶紧松开牛套，趁尚未咽气赶紧放血剥皮，以保牛肉和内脏新鲜。盐工们把牛大卸数块，将背脊肉、牛腩等柔软活动部分的肉割下来，片成巴掌大小的薄片，涂抹上调料，放在熬盐卤的锅边火炉烘烤，待水分蒸发，味道渗入，牛肉溢香，即成充饥果腹的美味，盐工们称其为“火边子牛肉”。
“火边子牛肉”是选上好的精牛肉除去筋皮网膜，开成一寸多厚的肉块，平摊在一块斜斜的木板上钉好，再用极锋利的薄口快刀，将牛肉横向开切成极薄的片子牵开。这开切极为考手艺，要求牵开时厚薄均匀，能隐隐照的过光亮，但又不允许有一点点破漏。然后再将这些牛肉薄片抹上适量的盐巴、酱油、香料和白酒，挂在通风的地方晾干，再一张一张平摊在可以透气的大眼篾笆上，篾笆用木梁子托住，下面用牛屎粑燃烧的阴火慢慢熏炕，达到酥而不绵，嚼起化渣为度。如果喜欢吃辣味，切碎后拌上一点辣椒面就可以了。有些饭馆喜欢将这种一尺多宽，两尺多长的火边子牛肉涂上一层辣椒红油，挂一张在门面上做招牌，看上去红艳艳，油浸浸，亮晶晶的，确实及令人好奇又食欲躁动。在自贡当地人眼中，火边子牛肉，必须要用牛屎粑烘烤的，吃起来才特别鲜美，要是换成杠碳或者别的什么烤的话，那味道就不地道了，口感也差得多了。
晾晒牛肉片
自贡民间关于火边子牛肉的美味传说有不少版本。一说火边子牛肉是“叫化婆”（乞丐）发明的。十九世纪中叶到二十世纪初（在咸丰、同治年间），贡井雷公滩附近的“叫化营”里，有不少沦落的山西、陕西人，常在火堆旁边烧烤捡来的牛肉借以充饥。时间长了他们就变换着法子吃，肉片、肉坨、肉丝，蘸盐、蘸酱、蘸辣椒面、花椒面。“叫化子”都有一根打狗棍，以防要饭的时候被狗咬，另外“叫化子”还有一把片刀用来防身。“叫化子”的片刀钢火好，非常锋利，就用片刀把牛肉片成薄片，既便于烤熟，又易于咀嚼消化。
还传，过去盐工中有一个叫曾树根的小伙子，人称曾二娃，此人机敏过人，其父曾是大安一带有名的“伙房”（厨师），专做牛肉。其母曾王氏，勤劳俭朴，善良能干，持家有方。因家境贫寒，买不起柴火，她见一堆堆牛屎中有许多没消化尽的谷草和葫豆碴，心想可否用它来当柴火？于是她把又稀又湿的牛屎混合一些粘性较强的黄泥，做成直径约一尺的圆形簿片，状似一张大饼，王氏给它们取了一个好听的名字，叫“牛屎粑”。几天后，贴在墙上或石壁上的牛屎粑被晾干，她取回家中试烧，殊不知比柴火更容易燃烧，这“牛屎粑”火焰绿幽幽的，灶内不但没有牛屎的臭味，反而发出一阵阵奇异的清香。
片牛肉比赛
曾二娃也像母亲一样聪明，他常从盐场带回牛肉，把不成张片的牛肉大刀砍成砣砣，腌进卤水缸里，将上等牛肉用快刀细心地割成簿片，然后将簿片一张张粘贴在竹篾笆上，放上调味料，让其尽快晾干。待这种簿片牛肉的水气风干之后，他想到象熏腊肉一样，用松枝、花生壳等等微火熏烤，不料牛肉本身缺乏油脂，熏后的牛肉总有一股股烟味，口感不好，几次试验均不成功，曾二娃感到有些气馁。
而在一旁观察的母亲提醒儿子说：“你用牛屎粑试试看！”儿子不解地问：“这样不被熏得臭哄哄的？”母亲笑一笑，拉着儿子的手到灶旁，叫他闻闻灶里发出的气味，儿子深吸一口，不觉有烟味，只感到一股股清香扑鼻。曾二娃顿时眼睛一亮冲出门去，用12根木棍钉起一个烤架，把凉*簿片牛肉分别架在四周，进屋内用火钳夹出正燃着的几块牛屎粑，放在在架子下燃烧，只见牛屎粑的边缘生发出丝丝绿幽幽的微火，没有一点烟味，正好烤在簿片牛肉上，一个小时后，曾二娃取下架上差不多被烤*牛肉片，用干净棕刷上了一层红油辣子，把牛肉切成小片，放进嘴里品尝，顿觉得鲜香出奇，从没有吃过这么好吃的东西，母亲也觉得其味特别，便分一些给邻居们品尝，大家都说好，人人都叫绝。由于牛屎粑特殊香味的作用，牛屎粑的边缘之火，其温度不高不低，又无任何异味。因此这种用牛屎粑烘烤牛肉*做法传开了，后来人们就把它叫做“火边子牛肉”。
