一日之计在于晨，这句俗语儿时起就耳熟能详。30年前睡不醒，早年被闹钟叫醒后再眯五分钟是常态，睡过头匆匆忙忙间也引发过若干故事和事故，更别提有时间完成吃早餐这个生态选项了。可随着年龄的增长，生活和工作状态的变化，以及戒断午饭后，早餐变为重中之重的早饭，这其中各地各类的汤，则实实在在的带来了一天的人间清醒。
其实自陆圣大兴之前，茶道也本是一锅汤的味道和姿势。现今的茶饮不也日趋八宝粥的意境么？一时的潮流如风般仿佛不可琢磨，追其本源横比细究，上下五千年总有似曾相识的味道，只不过换了衣裳改了名字各领风*罢了。
此篇，且看一碗汤如何跨越古今纵贯南北。
话说中华民族的摇篮自然应是陕西，早起无论几点钟的第一顿饭就是早饭，那我们就从人称“六月鲜”的水盆羊肉说起吧。水盆羊肉虽然在陕西外并不如羊肉泡馍尽人皆知，但一来总觉得水盆是“羊肉泡”的根本，二来现打的月牙饼或圆饼比煮饼泡饼清爽纯粹。
我更喜一口肥瘦羊腩不柴不腻，一口圆饼麦香酥脆，一口曝腌小菜生辣爽口，一口热汤清澈喷香。这套路重复三次，都不用纠结再加羊油辣子还是油泼辣子，就能暖身温胃，微微发汗。此时如果再有个滚烫的手巾把儿，驱寒醒酒提神，就真只想感叹一句，人间清醒在汤中！
水盆羊肉在西安喝过不少家，最难忘却的是位老哥哥在食堂招待安排的。诸多碟小菜琳琅满目，刚打的圆饼随着凌晨就整备的水盆一起上桌，闲谈里讲述澄城与蒲城水盆的汤色区别，花椒和小茴香出头的餐饮典故，简单一碗汤背后的不简单，吃喝出隆重的氛围来。
当然，更接地气的丸子胡辣汤和洒金桥附近的酸辣西红柿鸡蛋汤，或早或晚都也曾给我带来过解除困顿的记忆。
不过要说对胡辣汤的记忆点，儿时生活在郑州的朦胧所知，而今完全被满大街的方中山所覆盖。即便是两掺，也就是半碗胡辣汤半碗豆腐脑，即便是配食油馍头或油条，那直冲天灵的辛辣无论喜与不喜，都立刻使人顿悟“我是谁我在哪。”因此只会偶尔尝试，在郑州早饭更多还是选择永城的糁汤或虢国羊汤。
糁（sà）汤在豫鲁皖苏结合处多地源远流长，各有相关传说故事，不过大部分故事的主题都是乾隆说：“这是啥汤”。糁汤各地选料配方可能略有差异，牛骨整鸡熬制汤底，重胡椒香辛合味，勾芡至羹加入熟麦仁却应是大差不差。
郑州李四辈的糁汤用滚烫的底汤冲制打好的蛋液，淋上小磨香油，加入煮熟的麦仁，撒上香菜。上桌后自行搅拌均匀，蛋液熟化成云絮状，为赋新词也可强说有拉花的感觉来。无论是抿一小口还是喝一大口，咀嚼着略带质感的麦仁，并不油腻的优质蛋白带着香辛辣入胃，再顶一个牛肉水煎包，满满元气由内自外弥漫全身，哪怕当日要面对两万步的行程或者四十页PPT都不在话下。
羊汤大而化之可分清汤和白汤。像京津，河北，内蒙等多是清汤，售时汤内干货以羊杂为主，羊肉为辅；山东河南白汤居多，羊骨羊架大火冲煮，汤色奶白醇厚，售时汤内以羊肉为主，羊杂为辅。配食烧饼火烧，也有多地配食烧卖。
及至跨过长江以南，诸如南京鸭血粉丝汤，江西瓦罐汤，广东原椰炖盅等等也数不胜数，但是因为各地的饮食习惯，呈现方式，甚至份量大小是否对应当地消费者的饭量习惯，都制约和影响中式汤羹在全国范围内跑出普适度高的产品，更别提能有全国性的头部品牌了。
如今餐饮技术设备的迭代进步，物流供应链覆盖打通，基本出品条件已经具备。整体市场不管是从人口老龄化的“保温杯式”消费需求，还是从年轻一代人手一杯的消费习惯，甚至是从喧闹的预制菜消费接受度来看，中式汤羹集合店都应该大有可为，至少也可以为早餐店，点心铺增添一条强劲的产品线。
毕竟中式汤羹在早中晚餐，或下午茶歇、宵夜等场景时，可咸可甜可辣，可稀可稠可嚼。人间清醒汤中来，时逢疲惫汤中祛。又有什么不能跟茶饮，咖啡赛道争一个三分天下呢？
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