从二战后就一直营业的绵谷面店，算得上是初代“丸龟制面”。
我的房东为我推荐了他父亲和他从小吃到大的绵谷手打乌冬面，正在团扇厂旁边，从二战后就开始营业，始终未间断，说它是丸龟制面业的元祖，并不为过。
饱餐了大份牛肉乌冬面后，我找到了舌头的准星——赞岐牛肉，在香川，它和赞岐乌冬一样出名。不过，当地人纷纷选择的则是冰块冷汤配热面的版本。
“中国的成语日本也有：阳春白雪，最简单的，是最高级的。”一位在高松生活快20年的华侨听了我无肉不欢的自述，隐晦地批评了我境界不高，“香川人是对面条本身有很大信心，才敢直接把一碗近乎光面端来给客人。”
“吃过香川的赞岐乌冬之后，其他地方转眼都成了浮云。”这位华侨举例说明，“小麦粉、盐和水，名副其实的阳春白雪。这境界，胜过靠油脂和蛋白质堆出来的米其林。”香川县以水好著称，好到县名都因此得名。此外，香川还有三白一黑笑傲日本：除了棉花不能入味，绫川平原的小麦，小豆岛的酱油，濑户内海的盐最终都到了这碗面里。濑户内海的盐除了调味，更是制面时让面形成最佳口感的入魂所在。
乌冬还是乌龙面？感谢历史的一场乌龙
作为一个坚决不脱离低级趣味的吃货，我坚持把浇头看得更重。然而，今天的乞丐版吃法，却是1200年前万国来仪之大唐的主食。
我旅行的最后一站是善通寺市。作为中日桥梁之一空海大师的老家，这座小城历来有不少华侨居住。最多的是福州及周边闽北同胞，怕也是托空海大师当年在福州登陆，又在开元寺精进的福。
比起回到日本弘扬佛法、发明日语假名两项世人皆知的丰功伟绩，空海大师于物质上的贡献更是实实在在。在他遣唐之前，四国北部因雨水稀少、产米极差，在日本是最贫穷的所在。而当他把在唐朝大规模种植的耐旱小麦带回国之后，其家乡在随后千余年里，都是日本的粮仓。
善通寺里的空海（弘法）大师像。
拜过了善通寺和空海大师，再祭五脏庙，我一不留神找到了乌冬面的源头。原来，udon只是音读，严格说来，并没有乌冬面这东西。如当地不少老字号招牌所写，人家的官称叫做“饂饨”。但这理当不是馄饨的通假讹写，因为馄饨（kunton）在日语中指的东西和在中国并无区别。《辞海》曰：饂，面糊也。至今，中国南方乡村也有这种食物。
“我们老家现在的主食大条面，做法和长相和日本的乌冬面一模一样”。饂饨店店主朱老板掏出手机搜索，证明此言不虚。自称朱熹后代的他，来自朱子老家、福州上游的尤溪县。直到上世纪，当地人最多的营生就是放木头到下游的福州，再出海转卖。
尤溪人放木头的闽江支流，也是空海大师旅福期间日日枕流其上的乌龙江。华南沿海包括港澳台地区，都管乌冬面叫乌龙面。无巧不成书，木头漂流的终点、也是空海大师当年隔江相望的地方，叫做尤溪洲，而“尤溪”的发音，和日语“好吃”居然惊人相似。
这些是否只是简单的有趣巧合，不得而知。只是，如果不是因为偏航，导致大师一行未在原定的扬州登陆，恐怕本文中涉及的一切都将改写了。
本期编辑 邢潭
