很多车主，特别是大众车主，对于“烧机油”这个情况，很困惑。间隔一段时间，就需要补充被烧掉的机油，花钱买机油，多少有些不爽。
汽车润滑油，也简称机油。汽车发动机在工作的时候，活塞在气缸内上下运动。吸气、压缩、做功、排气，四个行程不断循环，为汽车提供动力。汽车润滑油最重要的一个作用，就是保证活塞上的活塞环，在气缸内上下运动时，有良好的润滑条件，运动自如，同时，汽车润滑油也起到密封的作用，让活塞上面的燃烧室与活塞下面的曲轴箱等，密封隔绝。如果活塞环与汽缸壁之间的缝隙，没有了润滑油，你可以想象的到，那发动机工况会迅速恶化：润滑不良，机械摩擦阻力增大，密封失效。
薄薄的润滑油附着在气缸壁上，保证活塞环与气缸壁之间有充分的润滑
为了保证，活塞环与气缸壁之间有充分的润滑，那最高至活塞环的上止点的气缸壁上，一定要有一层润滑油！当活塞做功下行的时候，最上面的气缸壁上的机油会直接接触到爆燃的汽油混合气的。这一层薄薄的润滑油附着在气缸壁上，而气缸壁因为水冷，温度大约在100度左右，而这个温度，远低于润滑油的燃点。润滑油并不会因为接触到爆燃的汽油混合气，就燃烧消耗了。
那“烧机油”怎么出现的了？百度百科中，是这样解释“烧机油”这个现象的：“烧机油”是指机油进入了发动机的燃烧室，与混合气一起参与了燃烧。难道是，发动机制造精度不高，活塞环与汽缸壁之间这个缝隙太大，机油就冒出来，进入了发动机的燃烧室，与混合气一起燃烧，从何导致机油被消耗很快？
我们带着疑问请教新加坡石油SPC润滑油的相关技术人员，他们表示：许多车主遇到的“烧机油”的真正原因，很可能是汽车润滑油的粘度参数选择不当！
我们购买汽车润滑油的时候，应该可以看到一个参数，比如0W-40，5W-30, 5W-20、10W-30、10W-40、15W-40、20W-50等等，W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度，数值越高说明粘度越高。例如，40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间。而数值越低，说明粘度越低，流动性好。
首先，我们应该根据汽车制造厂商的建议，选择正确的机油粘度，也就是W后的数字，与汽车厂商建议的数字一致。日系本田的车，可能建议的20、或者30，而德系大众建议的可能是40。各个车型，厂商建议的机油粘度数字并不一样，这个要看汽车的使用手册为准。
如果你自己换的机油粘度就太低，这样的机油就有可能从活塞环与汽缸壁之间这个缝隙冒出去，机油的消耗就会比较大，比如5000公里里程就要补1升多机油，这就是俗称的“烧机油”。车辆出现严重的“烧机油”现象，会使车辆氧传感器过快损坏，燃烧室的积碳增加、怠速不稳、加速无力、油耗上升、尾气排放超标等不良后果。
很多汽车机油消耗就非常少，即使到了5000公里，甚至10000公里，机油尺检查的结果是，机油几乎没有减少，很多车主因此暗暗得意，我的车不“烧机油”！要实现不“烧机油”，其实很容易，提高机油的粘度，比如厂商建议的是20，而你自己换的机油是40。即使非常老旧的发动机，换上粘度50、甚至60的足够高粘度的机油，发动机也不会“烧机油”了。
定期检查机油是否有过快消耗，机油要保持在机油尺的上线和下线标记之间
可是，千万别得意，我的车不“烧机油”！ 一点都不“烧机油”，意味着润滑油没有充分浸润到活塞环与汽缸壁之间这个缝隙中，发动机的润滑情况不佳，发动机运行摩擦阻力很大。一点都不“烧机油”虽然省了补充润滑油的钱，可是不得不花更多的汽油/柴油的钱，你想到了吗？！
我们应该根据汽车制造厂商的建议，选择正确的机油粘度后，换油的前后，每一次记下机油尺的油线位置。如果下次换油时，发现机油实在消耗过大，那应该换粘度更高一级的机油试一试；如果发现机油几乎没有消耗，消耗很少，那下次换油，应该尝试换粘度更低的机油。
最佳的情形，应该是机油有消耗，但是不太多，比如5000公里消耗半升，这样的粘度，就是现阶段，最适合你的车的机油粘度。我们宁愿花小钱，补充一点机油，让发动机处于最好的润滑状况，我们可以节省更多的燃油钱。
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