和端午节的粽子也分甜党和咸党一样，番茄炒鸡蛋在这方面的区分也非常明显。只不过从时间上说，甜粽子和咸粽子（肉粽子）的产生上相差了好几千年，而番茄炒鸡蛋从出现在我们饭桌到成为饭桌上的主力，也不过是几百年的事情。
最早将番茄写进菜谱的是17世纪的西班牙和意大利，他们出版了大量包含番茄做法的食谱，比如ketchup（番茄沙司）, tomato sauce（番茄汁），tomato paste（番茄抹酱）, tomato soy（番茄酱油）, 甚至还有tomato jam（番茄果酱）。这点非常重要，因为据说马来西亚人对番茄炒鸡蛋的做法，就是将番茄酱和鸡蛋搅拌均匀后下过直接炒，这种感觉……
据历史研习社的说法，第一次将作出番茄鸡蛋（不是西红柿炒鸡蛋）是在1824年美国的一位家庭主妇玛丽·伦道夫的食谱中记载的“番茄蛋卷”：
将12个大番茄去皮切碎，在平底锅中放入牛油、盐、胡椒、洋葱丁煎香，随后放入番茄。等到其果肉糊烂成酱之时，打进6个鸡蛋，迅速搅拌成一张蛋卷，随即装盘上菜。
当然了，这道菜和番茄炒鸡蛋没有任何联系，番茄在这个过程中起到的作用无非是一种调味品。所以在几十年后美国的最高法院也不得不面对番茄到底是水果还是蔬菜的问题，最后的答案是：至少在税法上，番茄是蔬菜。但在别的地方，你们爱叫它什么叫它什么。（当时进口蔬菜需要交纳10%的税收）
随着西方的各种事物传入中国，20世纪初中国的一些“进步”地区就已经开始有了农民开始种植番茄，《清稗类钞》记载“番茄，疏类植物也……花淡黄，实扁圆，径二三寸，熟则色红可食”（1916）；而伤害《嘉定县续志》中也将番茄列入了“蔬之属”。
老舍在《番茄》一文中也提到了“番茄虾仁”这样的菜品，不过此时由于番茄身上打着“洋标签”，所以吃不吃番茄其实可以上纲上线到意识形态的高度。比如在延安，代表红色政权的*就喜欢吃番茄炒辣椒，甚至在会见外宾的时候也会作为“国宴”上菜；而代表满清政府的一些传统人士，则坚决不吃番茄。只不过老舍不吃番茄的原因居然是因为番茄“屁味没有”：
西红柿的味道并不象它的叶子那么臭恶，而且不比臭豆腐难吃，可是那股青气味儿到底要了它的命。除了这点味道，恐怕它的失败在于它那点四不象的劲儿：拿它当果子看待，它甜不如果，脆不如瓜；拿它当菜吃，煮熟之后屁味没有，稀松一堆，没点“嚼头”；它最宜生吃，可是那股味儿，不果不瓜不菜，亦可以休矣！——老舍《番茄》
可真正让番茄炒鸡蛋成为人们餐桌上美食的原因，恐怕还是在于——穷。
