年轻的藏民会说些汉语，与年纪大些的人交流只能靠手势，还有微笑了。这位大哥面相非常和气，一直在冲我憨笑。我用手指指床，再指指他，他马上明白了我是想问：“你住（睡）在这里吗？”他马上摆摆手，指一指北面。啊，我明白了，他们家在那边。我说：“能到你家去看看吗？”藏族大哥忙不迭地点头，并且马上起身就要带我去他家做客。
进了院子，掀开门帘，看到一个俊美的女人，穿着艳丽的粉色藏袍，脖子上裹条鲜红的围巾。这是他妻子无疑。女人非常害羞，总是用围巾捂着脸，大哥伸手把她的围巾拉了下来。坐了一会，我问他几个孩子，孩子多大，都笑着摆摆手。几乎全部的交流只是彼此微笑。我起身告辞，大哥送我出门，意外地用汉语说了一句，“也没有茶”。我们都开怀大笑。
风雪云雾是高原上的家常便饭，大山明明应该就在眼前，但被层层云雾锁住，就是看不到。在山下等待着，心里抑制不住地失望、受挫而又无能为力的感觉。就在我们离开冷布岗日的那天早晨，大山终被我们万里之外前来朝圣的诚心打动，冷布岗日无所保留地对我们展现出了它的全貌。
日出时刻，架起相机在寒风中守候。等啊等，终于，冷布岗日主峰锐利的峰脊被光线逐一打亮，紫光照耀下更透出不可一世的高大伟岸。山给人的那种庄严、庞大和深邃感，是很难用言语来表达的。高山岿然，世事悠扬；光影流动，诸行无常。
出山的路上，看到了冷布岗日的南坡。
到现在，这座雄浑大山的四面八方就算初步见识过了。
实际上，围绕冷布岗日“转山”的过程中，我多次陷入一个遐想：冈底斯山是亚洲地区的信仰中心之一，冈底斯文化圈是古老深邃但至今仍迷一般的古象雄文明的中心地带，西藏的原始宗教本教就发源在这个地区；冈底斯山也是藏传佛教后弘期重要的传播区。冷布岗日和冈仁波齐，同样是冈底斯山脉的两个重要山峰，但在通往神坛的路上，作为冈底斯山自然地理之首的冷布岗日因何被冷落，冈仁波齐何以“封神”？
