我独特的幸运之处是，除了有回忆，在早已过了花甲之后的今天，还可以不时听到八旬老母喊我回家吃饭的呼唤。这是多么令人陶醉其中的感受啊！当然，与童年时母亲放着长音扯着嗓子满街巷呼喊不同，而是随着时代的步伐，科技的进步，母亲用一部老年手机给我打电话，如同一条情感纽带，随时随地分分钟便可以将我牵回家。
不过这是父母来我这里猫冬时才可以有的景象。说远点，即使现在母亲于老家喊我回家吃饭，左不过两个多小时的车程，倒也在理论上可行与实际可控的范畴。暂居同一座城市，我与父母的居住地只间隔一条马路，若不是对面新起的座座楼盘，倒也可以隔窗相望，挥动手臂即可招之即回。这就为母亲喊我回家吃饭提供了客观条件与肥沃的土壤。极大助长了父母舐犊情深的心理*。
父母年岁大了，难免精力不济，形成自己固有的作息规律，我这里呢，因为肩负着“关工委”的重要使命，两个外孙承欢膝下，整日价忙着、累着、心疼着、关心着、陪伴着，掐着钟表点过日子，因此除了周末回去父母那里热闹一下，四世同堂聚个餐，平时基本上各自开灶，互不干扰。说到底，要保证父母的作息时间。冬季里，寒风凛冽，滴水成冰，而父母风烛残年，最怕的就是着凉受寒，因此尽可能不让他们出门购物。所需吃穿用度，油盐酱醋茶，都由我们按需采购，父母只管做好自己的那份饭菜就得。我们的原则是，既要不冷落父母，照顾好，又不过度干扰到他们。因此采取有分有合，以分为主，以合为辅，当然这是在吃饭问题上。父母的口味与我们不尽相同，他们口味讲清淡、偏传统，冬季里，只认萝卜、土豆、白菜，反季节蔬菜一概不喜。有时想让他们换换口味，买一些稀罕的、贵点的城里人热衷的蔬菜，他们就会百般推脱，强行留下，等过些时日再开冰箱，原封不动还在那里。初始以为父母怕花钱，后来才明白，他们确实是萝卜、土豆、白菜养就的胃，改也难。况且他们食量很小，每人每顿一小碗足矣。据报载，本省一位早年居住京城的老革命家，每年到了榆钱钱下来时，总会让厨师给做几顿家乡的榆钱钱土饭吃，于是有人就说了，这是老革命不忘本的表现。往宽泛里讲，不排除这种可能，但从窄处说，我认为这有给老革命贴金之嫌，任心猜度，说到底还是他童年时的胃觉在起作用，在作祟。“时绕麦田求野荠，强为僧舍煮山羹”，世上好多人，不管行走多远的江湖，成就多大的官位，终其一生，乡愁就是味觉上的思念，即使口音变了，但对故乡的食物，仍怀无限恋念。
庸常的农家生活，匮乏的食材，限制了母亲的厨艺。母亲既不会做三珍，更不懂弄海味，若要较真，父亲在这方面倒更胜一筹，因为父亲作为公家人，没少参加单位里的大型活动帮厨，取得过这方面的真谛。日常的饭菜不过家乡几十年一贯制的那么简单几样，但就是这样的平常饭菜，养大了我们兄弟姊妹六个，也使他们平安走到了耄耋之年。母亲最擅长的，还是家乡的烫面糕，油炸菜角这类在我女儿看来不可多吃的所谓“垃圾食品”。而在父母的眼里，以致我的记忆中，那可是不得多得的故乡美食，待客之上品。现如今，想吃就可随时大快朵颐，而在过去的年代，除非逢年过节，重大事项，才可以见到它们的踪影。吃上一次，唇齿留香好多天，每每提起，还会砸吧着嘴溢于言表。烫面糕，我不知其他地域有无此类美食，其最关键的步骤就是一个“烫”字，将适量白面撒进滚烫的开水里搅拌，趁热成团，待凉时分成一个个的匀等小块，擀开，里面包以用红糖掺有碎核桃仁的馅料，捏拢后擀成厚薄均匀的直径在两寸之内大小的圆饼，下油锅炸至两分钟左右，用笊篱捞出，金黄色的烫面糕外焦里浓，那种诱人的好吃味道很难用一个准确的词语来描述它。
至于油炸菜角，其做法与烫面糕大相异趣。用温水和面，发开，分若干等份后，擀成一个个薄薄的圆饼形状，再将小圆饼从中间一分为二，呈半圆形，对折，使至成为三角形模样，顺齐边捏出一道褶，再将褶子横向压倒粘实，从敞开的上口，放以鸡蛋、韭菜、粉条、豆腐干等调制好的菜馅，最后收口捏紧实，一个伞面形的菜角就好了，下油锅炸至金黄色，配以一碗面片汤，就是一顿让人流连忘返的美食了。一次，弟弟家的十四岁侄儿，由于菜角太过好吃以至收不拢嘴，一口气吃了二十三个，而我，一般吃五六个也就足以饱腹了。可见菜角魅力之巨大。
还有一种黄米面煎饼，也是母亲的拿手好戏，可惜没有了麦秸秆的助燃，那种老式鏊子，市面上几近绝迹，因此这项美食近乎失传，我也几十年没有闻到米面煎饼的香味了，母亲每每提起，那种失落感就像是弄丢了家传珍宝似的。不提也罢。
