文 | 李心亮
二十年前，单位有一女同事，挺逗。她有两个特别的癖好，我一直忘不了。
其一，吃饺子，不吃第一顿下出来刚出锅的饺子，而是喜欢吃第二顿熥出来的饺子；其二，到市场买鱼，只捡漂亮的买，看不顺眼的不买。
我问她为什么，她说，长得丑的鱼，她吃下去肚子不舒服。岂不怪哉！
鲅鱼她就不吃，说鲅鱼牙尖尖着，青蓝的鱼皮闪着寒光，很凶恶的样子。
扒皮狼她也不吃，说扒皮狼蓝灰的砂洗样鱼皮，顶着一根尖刺，像传说中阴间的牛头马面。这一点她还真说对了，扒皮狼的学名就叫马面鲀。
我问她什么鱼漂亮，她脱口而出：黄花鱼漂亮，黄姑鱼也漂亮。
不得不说，她的审美眼光一流。
人有美丑，鱼亦然。
就像是一位身着黄衫的皇家公主，黄姑鱼就像是身披金甲的威武将军。这二位的靓和帅在鱼类里是出类拔萃的。
黄花鱼通体明黄，就是皇帝龙袍的颜色，尤其是腹部，黄得抢眼，娇艳。
黄花鱼的鱼头略尖，像一位瓜子脸的少女，鱼唇是鲜艳的橘红色，这在鱼类中很是少见。胸鳍、腹鳍的颜色是明黄色的，略微带着几丝艳红，像披着瑰丽的璎珞一样；尾柄修长，从下腹部逐渐变细；尾鳍似凤尾，上部一斜弧形，中部略有鼓起，下部流线型收缩，看过唐宋宫廷剧的，可以联想到打在皇后身后的夔扇的形状。
黄姑鱼体虽黄而泛出红铜色，所以福建广东沿海的渔民称黄姑鱼为铜锣鱼——确实是铜锣的颜色。
黄姑鱼鱼头略呈钝圆，一派威武之相。口比黄花鱼大而宽，胸鳍、腹鳍的颜色是桔红色，近边缘转为桔黄色；尾柄短，几乎与背鳍相接；尾鳍平直，粗而长，显得很阳刚。喜欢京剧的朋友，可以看看著名武生叶金援在《连环套》中黄天霸的扮相，黄姑鱼就是这么英姿飒爽。
“雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离”。不常接触海鱼的人，很难分辨得出哪是黄花鱼，哪是黄姑鱼。
以前的人们靠颜色来分辨，大体不会认错。现在的人聪明了哇，用化工染料明玉黄把黄姑鱼染上色，冒充黄花鱼卖给消费者。为什么这么做呢？黄花鱼贵，黄姑鱼相对便宜。
现在不管是便宜还是贵，野生的黄花鱼和黄姑鱼在市场上全都难觅踪影，能见到的，十有八九是南方来的养殖品种。一句话，中看不中吃。
殊不知，五十年前的渤海湾，春天的渔汛，来得最早的就是黄花鱼；而整个夏季秋季，黄姑鱼都是在庙岛海峡（蓬莱与长岛之间的水域）产卵繁殖，是夏秋季节供应上市的最佳品种。
黄花鱼汛忆当年
蓬莱沿海的老渔民过去是“辨风识海”的。从春分到清明之际，如果经常刮北风、东北风，那么今年海上的收成一定错不了；如果经常刮大南风，那么今年海上的收成一定好不了。
我请教一位上了一辈子海的老渔民，问这是什么原因。他说：春分到清明，各种鱼群从黄海洄游到了威海外的成山头一带，如果遇到了大北风或者东北风，鱼群就逆风拐进了渤海湾；如果遇到了大南风，鱼群就顺风直接进入了朝鲜海。渤海湾的春天怕大南风，就是这个道理。
我找来海图，对照着观察。老渔民讲的一点不错。
一两场大东北风过后，黄花鱼渔汛来了。黄花鱼渔汛早于鲅鱼渔汛，是渤海湾春季的第一次大规模渔汛。时间一般是：拐过威海卫成山头大约清明后一周左右（阳历4月10号），烟台口外的渔汛在4月15号；4月20号前，蓬莱也见黄花鱼了。
1967年春天，我们村渔业队的作业船在蓬莱城东的白石（现在的蓬莱市新港街道湾子口村，铜井村）滩外，赶上了黄花鱼汛，每一条船都捕获了两三千斤黄花鱼。
那时候是计划经济，所有的鱼都由县水产局统一收购，不能私自处理。渔民们都商议渔业队长：捕了这么多鱼，咱们私下里分一点吧！老婆孩子可是一个大春天没见着荤腥了。队长胆子小，不敢做主。几个年轻的胆子大的船长私下一商量，背着队长，偷偷留下了半船鱼。大约一千多斤，按照所有的人头数，包括队长在内，每家大约分得三十斤。
日头落山了，派回村送鱼的船偷偷起了锚，趁着月色，从白石港往村里进发。船跑了将近三个小时，晚上九点半了，靠了我们村的岸边。负责送鱼的悄悄地挨家挨户敲门，招呼到海边分鱼去。那个夜晚，村里弥漫着一股喜悦的气氛。虽然这个喜悦有点偷偷摸摸。
第二天，队里有不少的妇女请假回娘家，去干啥了？回娘家送鱼。平时相处得好的左邻右舍，也都偷偷地送几条，叫大家都尝尝这春天的第一口鲜鱼。
据说，有嘴馋的老娘们，当天晚上分到鱼，连夜就下锅了。惹得起夜的邻居直疑惑：哪里来的焖黄花鱼的香味呢？
筐子线钓黄姑鱼
黄姑鱼的汛期晚于黄花鱼半个月，基本是与鲅鱼的汛期脚前脚后，相伴在一起，到烟台口外都是在5月1日前后。
黄花鱼个头比较匀称，没有很大的或很小的，一般都是八寸长短，一斤到一斤二两左右；而黄姑鱼则不同，黄姑鱼能长得很大，寿命很长，据说能活过三十岁。
1991年，在烟台口外，我父亲捕获了一条8斤8两的大黄姑鱼。晚上船停在烟台芝罘岛东口村码头，连收鱼货的贩子都很惊奇，很少见这么大的黄姑鱼。
黄花鱼沿着庙岛海峡一路西进，去渤海深处产卵繁殖；而黄姑鱼其中的一支，就在庙岛海峡的沟什（沟什：据老渔民讲，这是庙岛海峡的最深处，是一条大海沟，最深处将近百米，是各种鱼的鱼窝子）产卵繁殖，不挪窝了。
每年的端午节后，麦子拔完，颗粒归仓了，黄姑鱼产卵繁殖期过了，就开始吃鱼饵了。钓黄姑鱼最好的时机是上秋后，提早的话，钓不多少。
蓬莱渔民钓鱼，用的不是常见的手把线，而是筐子线。一筐线一百把钩子。这不仅是一门手艺，这简直就是一门艺术。
曾跟老父亲一道下筐子线：一人负责掌舵，父亲站在船的右舷，手边摆着筐子线。身子微弓，手起钩飞，眼观风色变化与水流急缓，手下掌控甩钩的节奏，随时向掌舵的吆喝一两声，及时纠正船行路线与速度，就像是一位全神贯注的交响乐团指挥家。一项平常的劳动，干到了极致，真的是美极了。
记忆中最深刻的一次钓黄姑鱼，是我上初中一年级那一年。
夏末秋初，那天晚上将近九点了，父亲钓黄姑鱼还没有回来，我和母亲到海边去看看。到了海边不一会儿，我家的船回来了。满满的一船舱黄姑鱼呀！
父亲兴奋地说：今天碰到大鱼群了，一筐子线一百把钩，能钓上来七十条鱼。带的四筐子线来回倒腾，鱼饵全部用干净了。
上了岸，过完秤。九百多斤，创造了我村筐子线钓黄姑鱼的记录。真是空了前，也是绝了后。
怎一个鲜字了得
“鱼我所欲也”，是因为鱼鲜美可口。水中鱼，陆上羊，合而为“鲜”。黄花鱼肉质细嫩鲜滑，没有哪一种鱼的肉能像黄花鱼这样软，细，说是入口即化，一点都不夸张。黄姑鱼的肉是蒜瓣型的，比较粗而质地硬，但也是十分鲜美。
宁波菜中有一款叫大汤黄鱼，是用一尾大黄花鱼，上温油煎得两面焦黄发脆，添上高汤，配以笋丝和腌雪里蕻末烧制而成。我在上海时，上海有一道菜是雪菜黄鱼，和大汤黄鱼异曲同工，就是没有笋丝罢了。蒋介石生前最喜欢吃这道菜，每次回老家奉化溪口，都由他的原配夫人毛福梅亲自下厨做这道菜。
汪曾祺先生可以称得上是一位雅人。他在《食道寻旧》一文中写了他在老舍先生家吃黄花鱼的一段故事，兹录如下：
“老舍先生好客。他每年都把市文联（指北京市文联，当时老舍先生是北京市文联主席）的干部请到家里去喝两次酒。一次是菊花开的时候，赏菊。一次是腊月二十三，老舍先生的生日。菜是地道的老北京味，很有特点。我记得很清楚的是芝麻酱炖黄花鱼，是一道汤菜。我以前没吃过这道菜，以后也再也没吃过。黄花鱼极新鲜，而且是一般大小，都是八寸。装这个菜得一个特质的器皿——瓷盬（音gu，三声）子，即周壁直上直下那么一个家伙。这样黄花鱼才能一条一条顺顺溜溜平躺在汤里。若用通常的大海碗，鱼即会拗弯甚至碎断。”
我十分敬佩汪先生，他对生活的观察是那么的体贴入微。黄花鱼本身腥味不大，宁波菜配以笋丝，雪菜，我以为是绝配，但配以芝麻酱是个什么道理？增加香味吗？不像是那么回事。是不是芝麻酱的香味与黄花鱼相配味道更诱人特别呢？我没吃过，只能这样猜测了。
黄花鱼本身刺极软，用铲子从锅里往外盛，极容易碎断，所以做黄花鱼基本都是先煎一下——使鱼身结一层薄壳，才不致碎断。
汪先生说鱼长八寸，眼光真是毒辣。我请教了老渔民，查了资料，黄花鱼的标准体长确实是25厘米左右，折合算一下，恰好八寸。
记忆中小时候，在黄姑鱼上市的时候，能吃到干炸黄姑鱼。
一整条鱼，一斤半左右，刮净鳞，去除五脏，两面各打七八条菱形花刀，深至鱼骨，用酱油、葱段、姜片腌制半个小时，不用挂糊，直接清炸。入热油，鱼浮到油面即熟，外焦而里嫩，用手撕下鱼肉（黄姑鱼肉结实，可以撕成条状或块状），蘸花椒盐吃，是不可多得的美味。
秋冬之际，市场上卖的小黄肚，肉质细嫩，和黄花鱼类似。黄肚并不是黄花鱼的幼鱼，它是单独的一个品种，可以看作是黄花鱼的缩小版，把它放大了，就是黄花鱼的样子。
黄花鱼，黄姑鱼，鱼头里都有一对玉白的石头，唤作石经，是鱼类回声定位用的，相当于人类的耳朵。
黄姑鱼还会“说话”呢，“说话”的声音还很大，类似于牛叫和蛙鸣之间，也是一奇。
