邹赜韬
夏天，吃糟货的季节。各式凉菜，糟鸡、糟鸭、糟虾……香气扑鼻，但万变不离其宗，所有糟菜的灵魂在于酿酒废料——酒糟。
酒香远自古人来
智慧的中国人很早就意识到酒除了拿来喝之外，亦能赋予食材以曼妙风味。北魏末年《齐民要术》已有糟肉做法：“以水和酒糟搦之如粥，着盐令咸，内棒炙肉于糟中，着屋下阴地，饮酒食饭皆炙啖之，暑月得十日不臭。”
《齐民要术》 资料图
工人将酒糟装甑 新华社 图
不过恰如《齐民要术》这段记载所指出的，在“糟”的风味尚未充分开掘之际，这种腌制法更多时候还是服务于食物保存的目的。对此，清代宗室诗人文昭就曾作诗吟叹：“禁屠时节无兼味，糟肉枯鱼已大丰”。在他们眼里，“糟”肉只是新鲜肉食的替代品，而非更好的选择。
古人对糟货的制作别有心得，五六百年前的“日用之书”里频现糟货身影。《农圃便览》里的“糟白菜”值得一提，其流程远比糟鱼复杂，好一个“贱物贵做”：“将肥嫩不蛀好菜搭阴处晒干水气。俟叶茎俱软，每二斤用糟一斤、盐四两拌匀。糟菜相间隔日一翻腾，十日后取起拭去旧糟。另用好糟一斤，盐十两糟菜三斤，糟菜相间隔日一翻腾。待熟，挽定入小坛上，浇糟菜汁封固。”
《农圃便览》艺孤在线 图
在古代，糟货的制法也不是因循定例，往往百花齐放。譬如《居家必用事类全集》所载“糟鱼”做法便与上述《农圃便览》略有区别，额外增加了“将鱼大片用纸裹却，以糟覆之”这个步骤，或许是摸索到了什么新窍门？
随着“糟”的识别度、认可度愈来愈高，糟货也由最初的“保鲜”转变为一种独立的风味，品鉴者对“糟”的要求也逐渐精细起来。
袁枚《随园食单》独具匠心，提出肉在“糟”之前需要“微腌”，光这一个“微”字就能让人揣摩良久。清康熙年间的《广群芳谱》收入了一道名为“糖糟茄”的腌菜，其做法是“八九月嫩茄，线抽去缔，用活水煎汤冷定。糟盐拌匀入坛泥封之，每糟一斤、茄一斤用盐二两。”此菜谱精选“嫩茄”与“活水”，在食材源头为糟货成品把关，其匠心可见一斑。
历史上，长三角地区曾形成多个远近闻名的糟货产业中心。譬如黄酒之乡绍兴便以黄酒糟腌制的糟鸡声名远播。
