饿不饿？吃个面。
面条，东西南北，无地无之。或抻长条，或压面线，或揪面片，或捻面块。可以捻薄，可以擀细，可细若蚕丝，可粗若革带，柔似春绵，韧如秋练。
汤镬沸沸，丝缕入水；热油滚滚，烹玉炊金，蒸气腾腾，碗盘上桌。气勃郁以扬布，香气散而远遍。行人失涎，童仆斜眄。
鸡汤青菜，温肠暖胃，炸酱打卤，朵颐大快。辣椒生猛，淋漓大汗，海珍时鲜，舌华开绽。溽暑冷淘，凛冬汤面，通冬达夏，终岁常施。四时从用，无所不宜。
朱门豪贵竞逐口腹之大欲，庶民百姓寻常充肠之滋味。不就于贵，不嫌于贫，名士歌咏，走卒唱叹。
古人所谓一粥一饭，皆有至意，今且看我，如何吃这一碗面。
本文出自《新京报·书评周刊》5月13日专题《吃个面》的B05。
「主题」B01丨吃个面
「主题」B02-B03丨吃个面：对宇宙终极问题的回答
「主题」B04丨阳春面：一碗光面里的复杂文化感受
「主题」B05丨线面：上得庙堂，下得厨房的“慈母碗中线”
「主题」B06丨担担面：意犹未尽的成都味道
「主题」B07丨 揪面片：我也曾拌上循化的辣椒酱，狼吞虎咽
「文学」B08丨 《铺到世界尽头的裙子》 这条裙子，能铺到世界的尽头
撰文 | 李夏恩
《吃个面》，明子绘
“吃个面。”
这句话，应该是对宇宙间亘古流传的终极问题之一“吃什么？”最合乎理性的回答。
虽然紧跟其后的是又一个终极问题：
“吃啥面？”
一碗面，从生吃到死
除了刚出生牙还没长齐的婴孩，恐怕这世上再找不出没吃过面的中国人。纵使是吃不得汤面的婴孩，打一出生，便与面条丝缕相连——出生时家人要吃一顿长命面以庆生。苏东坡《贺陈述古弟章生子》云：“甚欲去为汤饼客，惟愁错写弄麞书”。《懒真子》所谓“汤饼者，则世所谓长命面者也。”之后每年过生日，要吃一顿寿面，庆祝自今日起又能活过下一年。肠胃不顺，汤面是最充肠暖胃的病号饭。
溽暑夏日，一顿冷面将清凉从喉咙直送到后庭，凛冬酷寒，喝上一碗热腾腾的汤面，三万六千的毛孔无不发散热气。
面随四时轮转，冷暖相宜，也无处不在，有人处即有面条。闽南出海的渔船上，斜阳点点，风浪平静，甲板上支起锅灶，一把面线，配上网子上挂着的小鱼小虾，蚬子蚵仔，便是一碗热气腾腾的海鲜面线。
成都灰蒙蒙的潮湿天，一碗加足了红油花椒的担担面，那股石破天惊的麻辣直蹿喉咙，双唇上下翻腾，满头热气蒸腾，好似仙侠片中蜀山来客，刚刚练就了三花聚顶神功。
来，吃个担担面吧。图片出自《早餐中国》第一季。
苏州河畔，都市里霓虹璀璨，但弄堂深处的一丛婉约灯火，却将人引向支着的小摊子，夜班归客，满身疲惫，正需要一碗漂着葱花的阳春面吊一吊白日里被榨*阳气。
窗外网栏交错，冰箱空空如也，黯然嗟叹之时，能有一碗刚泡好的方便面，也足以让人积存了几十天的泪水夺眶而出。高速公路上滞留的司机，一个小锅，一把挂面，几根蔫了的青菜，没有盐，没有油，清汤寡水的一碗汤面，便是十几天来唯一果腹的食物。
工地上，大汗淋漓的工人，“吸溜吸溜”地干完一海碗面，嘴里还嚼着几瓣蒜，就要扛起钢筋，抡起铁锨，借着那一股劲道，干完今天的活计。
