连同羊骨一起，大火烧煮至少三个小时，直到羊肉透而不烂，汤汁呈乳白色方可出锅。
整个过程中除羊肉之外，就只有“盐”这一种调味料，虽处江南地区，但在这“藏书羊肉汤”中，却看不出任何应有的精致细腻——甚至可以说是简单又粗暴。
蔵书羊肉（火锅）汤中，还可以加粉条、丸子、油豆腐等菜码，这在北方地区中，绝对是非常少见的。
虽然做法很北方，但与众多“南方羊肉”一样，在“蔵书羊肉”中，羊皮从来都不会被人嫌弃。
因为南方的餐桌上，大都是以“山羊”为主，而山羊肉质地紧实，口感较柴，所以为了增加口感，所以往往会带着羊皮一起烧炖。
而北方牧区的绵羊油脂多，肉质肥美，带羊皮而食只能徒费牙口，再加上秋冬气候寒冷，早年间都是将羊皮剥下，拿来做皮制品御寒的。
所以无论是白切、还是红烧，蔵书羊肉中最让人心仪的，还是那羊肉之上，弹性十足却毫不肥腻的“羊皮”。
这种习以为常的操作，也常常会刷新北方吃货们的认知。
蔵书羊肉起源于明清时期，时间之长，名气之高也是大家有目共睹的，这种极具历史文化的传统，也与如今的“商业化时代”发生碰撞。
随着名气渐高，藏书当地山羊供应不及，极大多数的“藏书羊肉店”中，所用的羊肉，都是来自于山东、河南等地的北方山羊。
“藏书不产羊肉，但蔵书羊肉很出名”——也是当地人津津乐道的俗语。
