水豆豉以黄豆为主料，辅以黄姜、辣椒、盐、酒等缓慢发酵而成。
上中学的时候，我转到镇上去读，离家远一些，住外婆家。我婆有忌口，一年里很多天要吃素。在这些没有荤腥的日子里，一碗蘸水成了避免寡淡的宝物，而蘸水里永远少不了水豆豉的身影。我婆的豆豉从不用来炒，都是放在蘸水里。蘸豆花、蘸酸菜、蘸白菜，蘸所有她自己在小菜园里种出来的我叫不出名的绿色。以前总以为，我妈做的饭天下第一好吃，但很快发现青出于蓝却未必胜于蓝。这段寄居经历，属于我成长里对食物认知的一次拓宽。
读大学的时候，学会吃泡面凑合了，同时养成的，是每月初买一罐老干妈豆豉的习惯。老干妈的豆豉是黑豆做的，吃起来咸、鲜，可作为泡面和馒头的调剂；不带发酵的臭味，所以众口可调。室友是北京人，也爱吃它，说蘸馒头吃倍儿香，一口老干妈豆豉一口馒头，联盟和部落能归于短暂的和平，拉格朗日和黎曼的抬头纹一下子就舒展了。我说：「那是你没吃过水城人做的豆豉。」
吃豆豉粑火锅有门槛，它类似于臭豆腐，属于闻起来臭，吃起来特别香的美味。©杨百万吃不饱
室友没来过水城，没吃过这里的豆豉粑火锅。在我来水城之前，我也没吃过豆豉粑火锅。不知道为什么，也就隔了几座山，威宁人就不吃这个。
在以前，场坝这条老街，热闹，来自五湖四海的人都有，威宁人背麦芽糖来水城卖，卖完后买豆豉带回家是真事儿。我同事他奶奶，已经九十多岁高龄，做了一辈子豆豉，子女们开了好多家豆豉粑火锅店，豆豉粑都是自制，人工精选毛豆，一颗不烂，锅底用豆豉粑与大根肉丝炒制而成，完全是老水城的口味。他们家的豆豉粑火锅店经常爆满，食客各个阶层都有，主要就吃那口豆豉粑锅底，不管是五花肉、油渣、腊肉，还是各类时蔬，以及来者必点的荞粑粑，放进锅里一煮，全都立刻蔫儿了，成为豆豉粑的阶下囚，就等你放进嘴里，一举俘获你的味蕾。
吃豆豉粑火锅的最后一步，就是将锅底与米饭同拌而食。
教你个乖，舀一勺底料拌白米饭，用贵州话来说：香惨了，不摆了（好得不得了）。没吃完的打包带回家，第二天回个锅，更安逸。
要真辩起来，其实豆豉粑也不至于臭，更准确的说，应该是味儿大。之前没买房的时候，在搬迁街租房住，房东和我妈一个姓儿，五百年前是一家，我便喊他舅。我舅家就住我们家楼下，步梯楼，每天得经过他们家门口上我们家，他们家门口就是味儿大，奇了怪了。
等换了新房，我舅给我家搞装修，那天忙到中午，我说：「舅，吃饭去吧，你想吃啥？」我这个便宜舅舅答曰：「好几天没吃豆豉粑火锅了。」我也想吃，一拍即合。那段时间，我和他就吃了不下五次豆豉粑火锅，照我舅的说法，便宜又下饭，照我的想法，可算是知道他们家门口的味儿哪来的了。
正式搬家那天早上，我妈叫了我舅和我舅妈，把仪式简单搞了，我舅抬了一大盆不知道叫啥的树，买了火炮，进门前还把「招财进宝，大吉大利」啥的吉祥话说了一堆；我妈买了豆豉粑火锅底料，煮了一大锅老猪脚，做成改良版的豆豉粑猪脚火锅，这就是新家的第一顿饭了。
我妈说：「弟你多吃肉。」
我舅说：「瘦肉太塞牙缝，姐，我舀点儿豆豉拌饭得了。」
