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3点半，天空下了点小雨，距离开始烹饪还有半个钟头，余师傅把时间算得精准，他希望5点半人都到齐，并且正好完成最后一道菜。“要不菜都凉了，气氛不够热烈。”他说。阿姨们把洗净的各种白盘摞成排，又把饮料放进热水桶里加温，她们尽可能地充分准备，等待着主厨扣动发令枪的扳机。
余师傅得闲点了支烟，闲聊起来。他在高中毕业后，专门学了餐饮，在机关单位负责一日三餐。这三顿饭对于舟山人来说，并不奇怪，可对来自北方城市的我来说，几乎每天都是海鲜宴。“早餐有小海鲜面，晚上有各种烧鱼和蒸鱼，中午15道菜里，有7道素菜、7道海鲜，外加一个肉菜。”余师傅说。
当我问起舟山人是不是不爱吃肉时，他几乎给出了肯定的回答：“确实是，因为做肉很麻烦，吃起来也挺麻烦的。”他又补充道：“我们一年可能就做两三次红烧肉吧，大概跟你们在家烧鱼的频率是一样的。”
“一方水土养一方人。”余师傅的搭档也是个厨师，他说：“我们吃惯了本地的海鲜，再出去吃也吃不惯的。”余师傅说最近一直在网上教人做海鲜，说着拿出了手机，给我看了他的抖音号，2000多个粉丝，是他的忠实观众。
看了看晚上的热菜菜单，阵仗不小，海珍米鱼羹是开胃菜，紧接着是油焖大虾、葱油龙虾、椒盐皮皮虾和白灼基围虾组成的“红色方阵”，随后是10种不同做法的鱼，以及汤羹、素菜、主食、水果。在鱼和汤之间，有一道手撕羊排，看起来确实有些突兀。
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“4点了！”二姑用舟山话喊了一嗓子，所有人都忙碌了起来。第一批下锅的是白灼系列，基围虾和章鱼依次下锅，趁着水还没滚，余师傅又把雪菜香螺和椒盐皮皮虾的配料，端到近前。阿姨们呼风唤雨地拼着果盘，把瓜子和开心果装盘，不时地给来拜会的小孩分糖果和西瓜。
白灼的海鲜被捞出，热水控干，两个大炒锅同时下热油，开始准备红烧红果鲤。看得出来余师傅对于选菜的配色也很讲究，从头红到尾。红果鲤不是鲤鱼，而是一种赤鲑，也叫大眼鱼，它是舟山人宴席上的常客，因为眼大皮红，颜值高，故此深受欢迎。余师傅决定用调过水和料酒的酱油汁烧这鱼。“既能保持鱼的鲜味，还能保持这颜色。”他说。
玉秃这个鱼长得有意思，看起来像牛舌的切片，难怪也叫舌鳎鱼。玉秃被浇汁红烧，完全是乡村做法。余师傅说：“现在农家乐那么流行，饭店里卖的高档菜也是改进过的浙江海鲜农家菜，万变不离白灼、清蒸、葱油、红烧这四种做法。”
新鲜的带鱼从保险箱里拿了出来。“带鱼怎么做？”我问道。“清蒸！”二姑回答，“新鲜的带鱼只有这一种做法。”余师傅收拾鱼十分利落，三五下就从鱼身的破口处拽出新鲜内脏，然后用刀剖开肚皮，洗掉黑色筋膜，他说：“如果煮过的鱼腥，大多是因为这层黑色的膜没去掉。”说着他把带鱼往案板上一搁，手起刀落，“哐哐哐”，剁成10厘米见方均匀的大块，头尾被单独放在一个袋子里。
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蒸鱼只放一片姜、一勺黄酒，余师傅说：“鱼肉一般自带咸味，姜片也不是为了去腥，是为了让鱼有一点淡淡的辛口，我们喜欢鱼里老酒（黄酒）的味道。”热水烫完老酒瓶子，又被阿姨们倒回清蒸鱼的锅子，蒸屉一个摞着一个，鲳鱼摆在下，往上是被剁成花刀盘结成花形的海鳗，带鱼被放在最顶层。“带鱼熟得最快。”余师傅说，“我们这里叫油带，因为这肉很油嫩，就像猪肉一样，它会流油的。”
等所有的菜都做得差不多了，余师傅才和他的搭档忙活起最后的大菜——唯一一道不是本地海鲜的葱油巴西龙虾。“澳龙贵，波龙被用滥了，不显档次，进口海鲜都是撑场面的，要吃的话，不如舟山的基围虾。”余师傅说着给蒸好的龙虾块淋上酱油和葱油，让这外来的虾，极具中国风味。
菜上齐了，我和新郎的父亲、哥弟同桌坐下，真正的主桌在房子的门口，新郎和朋友一桌，阿姨们一桌，足见阿姨们在家中的地位。龙虾果然不如基围虾，即便是不蘸佐料的基围虾，吃起来都是甜的；玉秃的肉，肥而不腻，可以用滑嫩来形容。我迫不及待地尝了一口红果鲤，酱油的香味浸入鱼身，鱼肉弹牙……
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新郎表哥是个场面人，拿着杯子走来走去。新郎的父亲说，以前的人结婚对习俗很讲究，还要挑着祭过神的食物去女方家，现在年轻人都不搞这些习俗了，改成吃完饭开车出去唱歌了。又听同村的人聊天，现在陪嫁的标准也不低，一套房、一辆宝马，只能算凑合。
三姑来敬酒，桌上格外热闹，她给我满上黄酒，让我趁热吃带鱼，鱼肉的鲜甜自不必说，肉质极其松软，好像连鱼骨都能透出香气。新郎的爸爸说，这也是道过年的菜，凡是过节舟山人就要蒸的鱼。
新郎敬酒，吉利话说个没完，老酒的后劲直冲后脑勺。他让我一定要吃雪菜香螺，据说把吃完的螺壳口冲向自己，来年会有好运。不认识的村民来敬酒，喜烟、喜糖接不过来，在这顿海鲜喜宴面前，所有人都醉了。
