▲最是那一勺酱油的温柔，恰逢煲仔饭出锅时的娇羞。 图/网络
待到一饭煲成，连锅带盖端到食客面前，交由老饕们完成颇具仪式感的最后一步——趁热开盖，在一片氤氲雾气中，将由生抽、老抽、砂糖等调配而成的秘制酱油，仔细地沿着砂锅边缘浇淋在煲仔饭上。浓香黝黑的酱汁，切入焦香的锅巴与尚带余温的砂锅之间，在一片镬气中滋滋作响。这样经由厨师与食客携手制成的煲仔饭，锅巴处接受了香油的润泽、汤汁的入侵、酱油的洗礼，才最是“黯然销魂”。
▲广式腊味煲仔饭。 图/图虫·创意
到最会吃酱油的潮汕人那里，别说米饭，连白粥都可以放酱油！咸香的酱油经白米粥的稀释，留下一片鲜甜，使得原本寡淡的白粥也颇具风味。这种吃法据说来源于旧时的拮据生活，老一辈潮汕人用这种方式，让一碗热粥变得滋味丰富，在过去的岁月里不知安抚了多少副辘辘饥肠。
广东人的烧腊店里，一般会挂两种大小一致、颜色各异的鸡：大名鼎鼎的白切鸡，以及它的同胞兄弟酱油鸡。
▲广东烧腊馆，中间的两只即为酱油鸡。在广东话里，“我出鸡，你出酱油”有“我都出了大头，你不要吝啬出小头”的意思。 图/视觉中国
广东人对鸡肉有特别的偏好。白切鸡自然是“鸡有鸡味”的代表，经“三提三放”和“过冷河”后的鸡，鸡骨四周略显桃色，骨髓里犹带着几分血丝，而外皮金黄顺滑，皮肉之间还夹着一层透明啫喱，本身已够鲜美。
