来看看这张中国盐矿分布图，虽然看起来很多地区都没有盐，但大多是东部开发较早的地区，运输极其方便。而且，这些地方还有一个更大的盐份来源——海洋，高品质的海盐，无论从成色还是食用价值上，都优于大部分的井盐和矿盐。
位于内地、交通不便的省份，缺盐的只有贵州。
如果食物中长期没有盐分摄入，会引起腿软乏力、恶心嗜睡的低钠血症；还会影响胃酸的产生，无法正常消化食物，引起营养不良。
在辣椒没有传入的时代，贵州人想出了各种各样的办法补充钠盐。比如用焚烧后的草木灰泡水过滤，当成调味蘸水。虽然这种钾盐为主的调料口味偏苦，但能让饮食不那么寡淡，也能防止低钠血症的产生。
再比如，用肉类加草木灰水腌制“醅菜”，也就是今天流行于云贵高原的酸汤酸食。动物肉类在发酵中能产生酸味，能增进人的食欲，比寡淡地鲜食好吃得多；有效延长保质期，这对交通不便地区尤有价值；更重要的是，发酵还能带来硝酸钾和其他硝酸盐，能补充人体电解质。
辣椒传入之后，贵州人发现，这种刺激性的蔬菜不仅能开胃，增加食物风味；吃了之后，腿脚有劲，头也不晕，和吃盐有类似的效果——这是因为，辣椒中的钠含量极高。
价格便宜、到处能种、能给食物增味，还能替代盐的作用。辣椒在贵州的流行，终于有了广泛的土壤。根据贵州当地的地方志文献记载，道光年间贵州北部“顿顿之食每物必蕃椒”，到了同治年间，则是“四时以食海椒”。
从歧视性的称呼“蕃椒”变成“海椒”；从“顿顿”变成“四时”。整个清朝，辣椒在贵州地位如火箭般蹿升，粉丝从小众变成全民的过程，清晰可辨。
事实上，辣椒传入中国后，在长江中上游流域发生了广泛的流行。但能够把辣味发挥得最淋漓尽致的，只有贵州。
本质上来说，冲击性强烈的辣味，并不符合中国传统含蓄不彰的饮食审美和彬彬有礼的生活哲学。这也是四大菜系中的鲁菜、粤菜、淮扬菜三大，都绝少见到辣味菜肴的原因。
即便是湖广填川后，大量中下层平民进入四川，使得川菜或多或少地沾染了江湖习气，倾向于重口味。但川菜的灵魂并非辣椒本尊，而是加了辣椒的郫县豆瓣。
