奶奶或母亲还常把红薯切成半指厚的薄片，摊在炙热的鏊子上烘焙得外焦里嫩；再有就是把红薯切成二指见方的小块儿，跟玉米糊涂一起煮，或直接加水煮成“红薯茶”。
我更喜欢把红薯切成薄片晒干，做稀饭时抓一把丢进锅里，等水烧开时倒入面糊……无论是糊涂汤、红薯茶还是红薯干儿熬稀饭，吃起来都令人满口生津。
人们最普遍的方法还是把红薯蒸熟了吃。
趁着饭后炉灶的余火蒸一锅红薯，放在灶上熥着，啥时候吃都热乎乎的。白天吃不完，晚上就在锅圈里外摆满，第二天早起这些熟红薯被炙烤成半干状，咀嚼起来香甜筋道，就像现在超市里卖的果脯。我上学时总忘不了抓一把塞在书包里，作为课间的零食。
当时伯父养了几只绵羊，有位外地人总在秋季里上门收购羊毛，一来二去就和伯父成了好朋友。收羊毛的是个回族人，始终坚守清真戒律，对伯父准备的饭食视而不见，却对蒸红薯从不拒绝。
02
红薯要变成红薯粉芡
这个过程真的不简单
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父亲挑选一些个头匀称、表皮没有伤痕的红薯放在地窖里保存，除了冬季里食用，更多的留作来年育苗，其余的则全部加工成粉芡。
当时整个生产队只有一台电动磨粉机，还经常停电，轮到一次不容易，洗净的红薯装在人力车上，拉到磨粉机前排队，有时需要大半夜值守。
水渠一侧，是村民们依地势建成的大小不一的淀粉池。红薯被磨成沫状装在大面箱里运到这儿，利用纱布做成的“吊单”把里面蕴含的淀粉冲洗出来。
这时往往是母亲双手有节奏地摇晃吊单，父亲提桶往吊单里冲水，我则在一旁帮着把面箱里的红薯沫装进盆子。等淀粉冲洗干净了，吊单里只剩下红薯渣，我赶紧把另一个空盆子递过去。
母亲把它倒扣在红薯渣上，把吊单一抖，盆子翻个个儿，红薯渣正好装在盆子里，端出来用力一甩，倒在一旁的渣堆上。整个过程一气呵成，干净利落。
淀粉沉淀12个小时后放掉浆水，挖出来，再用一种更加细密的吊单把其中存留的细渣过滤出来，称作“过细”。
过细后的淀粉用布兜装着，一拉溜挂在横杠上，老人或小孩轮流摇晃布兜，让里面的水分流出来，结成直径尺许、上方下圆的“芡蛋儿”。
芡蛋儿略微晾晒一下，需再用硫磺熏蒸。
父亲把芡蛋儿掰成巴掌大小的碎块儿，有序地叠摞在大瓷缸里，瓷缸中间留着放置硫磺碗的窟窿，然后把盛在碗里的硫磺块儿点燃，用铁丝拴着放进瓷缸，赶紧在上面捂上塑料布。尽管如此，呛鼻的气味仍透过塑料布的缝隙弥漫在屋子里。
