导读：双脚还未踏入皇城的土地，就对老北京的小吃充满着各种好奇与期待。毕业之后来北京工作和生活了多年，当吃到一种叫做豆汁儿的小吃时，让我瞬间联想到洛阳浆面条的味道。原来北京豆汁儿和洛阳浆面条都是出自同一脉系，它们都是经过时间发酵而沉淀出来的美味，味道自然也有着诸多相似之处。
北京的豆汁儿和洛阳的浆面条，对于第一次吃的人都会感觉很不习惯，形象美食的“色香味”三字儿，二者一个字都不沾边。北京的豆汁儿闻起来有一股酸气儿和“馊味儿”，很多外地人还未开始喝就感觉有些倒胃口，无奈之下选择敬而远之。洛阳的浆面条也难以逃脱同样的命运，一碗让人看起来毫无食欲的面糊糊还被食客调侃成是“黑暗料理”。但是，豆汁儿却一直是老北京人心目中的“老相好”，不少文人墨客都对北京的豆汁儿都有着难以割舍的情结。浆面条也一直是老洛阳人心里挥之不去的家常美味，每日下肚一碗浆面条，方能感受到现世的安稳与静好。
北京豆汁儿
豆汁儿——北京胡同里的古老味道豆汁儿的历史
豆汁儿历史悠久，据说在宋辽时期就已经在北京地区盛行。真正成为皇家饮品是在清朝乾隆年间，清乾隆十八年（1754），在一次朝会上，有大臣上奏本提到了豆汁儿，乾隆皇帝于是就下了一道谕旨：“近日新兴豆汁一物，已派伊立布检查，是否清洁可饮，如无不洁之物，着蕴布募豆汁匠二三名，派在御膳房当差。”此谕颁布以后，这种民间的小吃一跃而成为了皇家饮品，地位得到了大大提升。
慈禧也是豆汁的忠实粉丝之一，清末在御膳房做事的冯德成曾经对爱新觉罗.恒兰说“慈禧最喜欢喝豆汁儿，在她幼年时，家住在新街口大二条，因为家境贫寒，经常以豆汁代替蔬菜，佐以老米饭来充饥，被选入宫以后，也还喜欢喝它。咸丰皇帝在热河行宫死了以后，东西两太后，带领同治皇帝回到宫里，就向御膳房要豆汁粥喝。”（爱新觉罗.恒兰《豆汁与御膳房》）
皇上和慈禧天后都爱豆汁儿，旗人们也开始纷纷效仿喝豆汁儿，因此就流传着“豆汁豆汁儿，旗人的命根儿”的俗语。相传，在齐化门附近，有几个人扎堆儿哭得十分伤心，路人纷纷不解向前询问缘由，哭泣的人说，豆汁儿房关了，这还让人怎么活？可见当时豆汁儿在旗人心目中的地位。
老北京小吃
豆汁儿的制作
豆汁是以绿豆为原料制作而成的，将淀粉滤出制作粉条等食品后的剩余残渣进行发酵产生。绿豆经过十几个小时的泡发，加水磨成稀糊状，然后加入浆水（即前一次制作豆汁、淀粉时撇出的清水），并逐次加入凉水过滤，滤出粉浆和豆渣。
把粉浆倒入大缸内，经过一宿的沉淀，白色的淀粉沉到了缸底，上面是灰褐色的黑粉，再上一层就是颜色微微发绿，质地较浓的生豆汁，最上一层是浆水和浮沫。撇去浮沫和浆水，把生豆汁儿舀出来再沉淀一次，撇去上面的浆水。
锅中加入少量的凉水，烧开之后加入生豆汁，当豆汁被煮涨开快要溢出锅的时候立即转小火保温，随吃随盛，配以辣咸菜和焦圈同食，味道刚刚好。
北京豆汁儿，焦圈儿
汪曾祺的《豆汁儿》也有关于老北京豆汁儿售卖的描述：
卖熟豆汁儿的，在街边支一个摊子。一口铜锅，锅里一锅豆汁，用小火熬着。熬豆汁儿只能用小火，火大了，豆汁儿一翻大泡，就“澥”了。豆汁儿摊上备有辣咸菜丝——水疙瘩切细丝浇辣椒油、烧饼、焦圈——类似油条，但作成圆圈，焦脆。卖力气的，走到摊边坐下，要几套烧饼焦圈，来两碗豆汁儿，就一点辣咸菜，就是一顿饭。
豆汁儿，老北京人的早餐必备
北京豆汁儿是老北京人的必备早餐之一，豆汁儿配焦圈儿，就着辣的咸菜丝儿，那是吃的相当过瘾。早年间，豆汁儿是胡同巷尾的常见之物，价钱不值三瓜两枣，也只是在早吃摊出现，难登大雅之堂。但本地人就是爱这口味，不少外地人也痴迷豆汁儿，比如香港美食家蔡澜先生每来北京，一定要尝尝这里的豆汁儿。著名影星张国荣在世时的时候，也是到胡同口去寻觅豆汁儿。美食家汪曾祺也曾在《豆汁儿》里写道：“没有喝过豆汁儿，不算到过北京。”可见，豆汁儿在北京小吃中还是很有地位的。
豆汁儿色泽灰绿，豆汁浓醇，具有味酸且甜的特色，颇具风味，需要细细品味方能尝出其中的美妙。端着碗慢慢地喝，开始的味道是微微有点儿发酸，之后是越喝越烫，酸味中带着微微的苦涩，余味却是甘甜。细细品味，还有一股醇香。喝到见底时已是满头大汗，一股淡淡的清香扑鼻而来，实乃一种舌尖上的享受。
现如今，虽然豆汁儿小店变少了，但是豆汁儿这种美食却植根在众多老北京人和文人墨客记忆里，一辈子都无法抹去。
