我们之前写过一篇文章《认为普通人都穿XS的维多利亚•贝克汉姆，终于推出大码》，“辣妹”维多利亚·贝克汉姆（Victoria Beckham）的同名服装品牌维多利亚的秘密（Victoria’s Secret）发布新的 VB Body 连衣裙系列，这是她推出的首个大码系列，尺码覆盖 XS 到 XXL。
“辣妹”妥协接受大码，时尚界确实打算再拓展一个新的市场。
近年来，除了Versace、Chloé、Coach 等品牌在时装周与大码模特的合作，维密等内衣或泳衣品牌也开始与不同体形的女性进行合作，国内外市场也迎来了更多新“玩家”，如 Lululemon 在2020年9月宣布将服装尺码扩充至20（XXL码），以及同年底创办了 D2C 品牌 BloomChic、进军海外大码市场的美特斯邦威创始人之子胡周斌。
根据 Statista 的数据显示，大码女性占据了美国女性人口的近70％，潜在消费金额为240亿美元。2019 年，全球大码女装的市场价值约为 1785.6 亿美元，2028 年预计将达到 2608.2 亿美元，2020 年至 2028 年的年复合增长率约为 4.3%。
但是WWD在2021年12月的调研中发现，近两年除了知名品牌的典型特例外，尺码多元化在时尚界的进展并不理想，甚至被一再搁置。而这样的“倒退”在今年的巴黎时尚周上演。
伦敦零售商 Browns 的采购主管伊达·彼得森（Ida Petersson） 指出：“这是一个非常重要的议题，但非常遗憾的是，尽管尺码多元化在疫情前得到了很大程度的讨论，却随着实体秀的回归再次被遗忘甚至掩盖。”
秀场不愿意呈现“尺码多样性”除了根深蒂固的审美偏好，对品牌来说多样性意味着更高的制衣、沟通成本，哪个行业现在不求降本增效呢？
以丹麦时尚秀市场为例，当大多数奢侈品公司和设计师都以所谓“标准尺寸”制作时装秀样衣，要想在T台上呈现身材多样性时，就需要更多的模特经纪公司等合作机构，“但在哥本哈根，人们大多数情况只会反复与三家大型经纪公司合作，因此所有的秀看起来都一样。”丹麦街头服饰品牌 Soulland 的创意总监塞拉·斯鹰（Silas Adler） 解释道。
如今面向大众的女装市场对尺码规范则更加“过分”甚至偷偷搞些小动作。
“四象工作室”此前曾对淘宝排名前十的女装休闲裤、半裙商品，与国际知名奢侈品女装尺码进行对比，发现二者尺码分布上有明显的差别，有一半网红女装L码的腰围小于等于70cm。
68cm的腰围其实就能穿进Gucci S码的裤子，但在许多淘宝网红店里，同样的大小可能被标记为中号、大号，甚至是特大号。
不仅是女装尺码小，许多衣服的尺码区间也很窄。Gucci的腰围分布从大到小有24cm的区间，而在一些网红店中，尺码从最小号到最大号仅仅只差了8cm。
因此，即使有一些国内品牌开始涉及大码市场，在具体的营销中也要想着法子把“大码”变成“小码”。
淘宝上对大码女装的描述
与“瘦小”的女装尺码相配套的，是依旧崇尚白瘦美的传统审美。以电商平台的商品详情页为例，一方面存在让“瘦子”模特穿大码衣服，为了突出衣服的松弛感，无法有效地向大码用户们展示理想试衣状态；另一方面，很多商家在描述大码衣服时，常常会用“显瘦”、“藏肉”等具有明显矛盾的表述。
这些品牌的行为无不透露着一种态度：大码用户买衣服的目的只有一个“显瘦”，而在这些用户的世界里，“显瘦”就是唯一的美。
现在，许多提供 20 码（相当于国内XXL码）或更大码只出现在个别款式里，以纪梵希（Givenchy）为例，只有少数家居服款式达到了 24 码。而真正符合用户需求的大码女装，往往只有运动衣和睡衣。
为了找到更加合身的衣服，一些女性干脆直接抛弃女装，这背后有 oversize 风潮加持，也有一部分是“被逼无奈”。根据“四象工作室”对“买男装”的相关微博分析，发现“女装不符合需求”是女性购买男装的最大原因。因此，与其勉强自己穿女装，不如直接抢男生们的衣橱。
小红书用户@彭于晏展示女友的衣服
