谁规范了女装尺码？
十九世纪上半叶，比利时数学家阿道夫·凯特勒(Adolphe Quetelet）首次进行人体测量，开发一个基于身体测量变化的衣物尺寸标准化的系统。1844年，他根据预测不同群体的身高，体重和胸围的差异，得出一个理论频率分布，为服装尺寸设计标准化系统打下基础。
阿道夫·凯特勒和他的测量
1884年，根据纽约瓦萨学院收集的妇女身高数据，美国首次规范了服装尺寸，此后中国、欧洲相继在推出适合本国、本地区的服装标准。以中国女装的尺码规定为例，S码一般适合40-45kg的女性，M码是47.5-52.5kg，而大码则是55-62.5kg左右。
中国从1992年起开始实施由纺织工业部制定、国家技术监督局批准发布的统一国家标准GB1335-1991《服装尺码》，在2009年进行更新。
根据最新的《GB/T 1335.2－2008 服装号型女子》，110斤以下的女性只是中码，但是点开小红书搜索“110斤”就会发现，这个体重演变至今已经变成了“微胖”。
看来，不仅仅是普通人不符合潮流，规范也不够潮。
《中国成年人人体尺寸GB/T 10000-1988》中的腰围数据也显示，中国18-55岁的中青年女性中90%腰围都在68cm以上，人数最集中的区域是68-90cm的区间，也就是淘宝网红服装的L号尺码，才是所谓的均码。
但是正如上文所谈到，影响着我们对服装尺码认知的，不仅仅有这些白纸黑字的规定，还有引领潮流的时尚界。
二战后，时尚界曾不断向公众输出身材娇小、瘦弱的女性美，因此，在那段时间，无论是受尽全球万千宠爱的迪斯尼公主，还是至今都被津津乐道的梦露，无不是这种审美下被打造的“产物”。
直到到了上个世纪90年代，女性和市场对身材多元性回归的呼声越来越大，时尚圈也在积极求变求新，以超模 Emme 为代表的首批大码模特出现，Ashley Stewart 和 Torrid 等品牌都推出了多元尺码的衣服。1980年，意大利的高级女装品牌Max Mara推出了专为大码女性设计的支线Marina Rinaldi，宣告了世界上第一个高级大码女装的诞生。《大码的力量》（The Power of Plus）的作者吉安卢卡·鲁索（Gianluca Russo）指出，“90年代大码时尚引领了那个时候的潮流”。
到了千禧年，由于受到小报和电影文化的影响，明星们的身材更容易被指指点点，一时间“胖”又成为原罪，露着小腰的 Y2K 开始流行起来。时尚界抛弃多元化，甚至对大码人群的污名化越来越明目张胆。“从好莱坞到纽约时装周的秀场，瘦是最佳趋势”，鲁索指出，“从名人减肥到模特走秀，年轻人的观念正在被这些信息影响着，无论他们自己是否意识到。”
但是“瘦美”也没有一直占领时尚界。2010年，随着社交媒体的兴起，用户开始大胆发声，并在意见领袖们的引领下，大码的声势越来越大。从设计师扩大衣服尺寸范围到更主流地采用各种尺寸、授予Lizzo、Aidy Bryant和Jennifer Coolidge等大码名人时尚偶像地位，时尚界一度把大码作为风潮。也是在这个时间段，一份报告将大码时装市场的价值定为 240 亿美元。
大码演员Aidy Bryan，主要作品有《超凡蜘蛛侠2》等
然而在2020年，很多此前在大码领域做出努力品牌纷纷宣告“失败”。Loft 在 Instagram 上宣布不再提供 18 码（中国的M码）以上的衣服；加拿大大码零售商 Addition Elle 在 2020 年关闭；从 2021 年 8 月 Old Navy 推出引人注目的大码店内 Bodequality 计划到宣布缩减，仅用了不到一年的时间。
根据 The Fashion Spot 的季节性报告， 纽约时装周的身材多元化在2020年春季到达顶峰后，也开始出现剧烈下滑，大码模特从68个下降至秋季的27个。
推崇小码与增加大码反复角力，一直在拉扯，却永远占上风。
