茨城县的“水户纳豆”被称为纳豆始祖之地，这里纳豆生产量是日本第一。水户最有名的天狗纳豆，还是用传统的稻草包扎，只要放进冷冻库，半年都不会坏，随时拿出来退冰吃，还是依旧牵丝得要命。
还有各式混入纳豆或洒上纳豆的料理，像是纳豆味噌汤以及纳豆拉面、纳豆巧克力，甚至连“纳豆炸猪排”都有。
纳豆炸猪排的品项，有萝卜泥纳豆、水户纳豆、梅纳豆。梅纳豆，是春天才有的季节限定。玫瑰猪肉与纳豆搭配在一起，出乎意料的美味，别致口感几乎令人上瘾。
为什么日本人对纳豆用情至深？
纳豆在日本的食用历史已经超过了一千年之久，它的地位在日本“举足轻重”，深入渗透到日本人的生活，在饭桌上仅作为配角出现，但千百年来从皇室贵族到商贾平民，都对其钟爱有加，被认为是日本人长寿的秘诀之一，民间还流传有“纳豆时节不寻医”的谚语。
日本的纳豆是由中国传入，据说，唐朝高僧鉴真和尚历尽千难万险，于最后一次东渡日本时将纳豆带到了日本。带到日本之后，纳豆最早主要是是供寺庙僧侣食用的素食，因为是在寺院的“纳所”（仓库）制作，所以称为纳豆。有关其名称的由来最早被记载于1697年出版的《本朝食鉴》一书中，不过这本书中所说的纳豆主要是指“盐辛纳豆”，也叫“唐纳豆”“寺纳豆”，其实就是中国人所说的“豆豉”，是日本当时的舶来品。
今天的日本纳豆是看起来黏糊糊的，搅拌之后还能拉丝的“拉丝”纳豆。
纳豆传入到日本之后，最早享用这种舶来品的除了寺庙僧侣之外还有皇室贵族，民间甚至传说在当时豆就是皇室贵族的御用保健品。到了江户时代之后，纳豆才被列入到平民可以自由享用的食物单列中，东京人最爱吃纳豆，民间还流传着一句谚语—乌鸦有不叫的日子，但没有不来卖纳豆的日子。当时在东京一带，纳豆小商贩每天早上都会出现在街头吆喝叫卖。
最早的纳豆制作工艺简陋，麦秆或稻草直接包上煮熟的豆子，令其在大约４０度的温度下放置一日，再待其自然发酵好后就上街贩卖，之所以会用稻草４０度进行包裹，是因为其上面附着一种叫做“枯草杆菌”的菌类，后被称为“纳豆菌”。简单来说，制作纳豆必须有纳豆菌。
