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卤煮
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每个城市都有与其气质最贴切的食物，西安是羊肉泡馍，吃着豪气，实则细范儿，一个馍掰扯上个把小时那是常有的事，若没点耐心，还真吃不到正宗的羊肉泡馍。
西安人为了吃便是如此，晌午时分，三五成群的围坐在坊上的四方桌前，唠着家常掰着馍，穿堂风吹过去都带着一股子家长里短的温度。
但凡古都必是如此，总有些外地人看不懂的坚持，北京亦然。
只要说去北京，有两样吃食是一定会吃的，炸酱面与卤煮火烧。前者多半就寻觅到同学家里，央求着他母上大人开恩，给准备一碗面，也不用别的，再配上点焦溜丸子，吃的就是个地道家味儿，舒坦，足矣。
另一样便是卤煮火烧，一种代表老北京气质的吃食，深沉无言，尽在一锅老汤中，氤氲蒸腾。
打小时候记事儿起，就爱上了下水，那时候还没如今这般物产丰富，家里条件有限，肉也不能顿顿吃。老妈便到处去倒腾些零碎，牛头羊蝎子之类的没少往家整，还有就是下水，心肝脾肺肾加上肠子，真没少吃，尤其是尖椒肥肠与火爆腰花，都成了老妈的拿手菜。
时至今日，见到下水便不自觉的口舌生津，走不动步。而这卤煮火烧，着实让人难以自拔。
说到卤煮火烧，最爱的还是“小肠陈”，纵然北新桥卤煮这几年愈发厚积薄发，也抵不住“人生若只如初见”。
还记得第一次吃小肠陈，是二姐带着在前门左绕右寻摸索到的，作为女生，二姐对此物不甚中意，被二姐夫带着吃了几回，勉强能够接受，能来这趟，还是在我软磨硬泡下，心不甘情不愿的结果。
那天天气灰蒙，雾霾的概念还没兴起，讲究人不多，街上也没谁带个口罩，走了数条胡同，方到小肠陈门口，这完全不似老孙家在西安的霸气，不宽的门脸上悬挂着一张看着有些年头的门匾，行楷上书——小肠陈。
虽不气魄，却透出市井与豁达，老板在门口架起一口约摸五尺宽的大锅，锅里咕嘟咕嘟滚着好些个物件，肺头与小肠窝在底下，不时冒个头，上面是一层入了味儿的火烧与千滚不烂的炸豆腐，锅沿口有几块血豆腐，尚未切片，支楞在锅边。
逢人吃饭，老板便问到：几个饼？我瞅了眼锅里的火烧大小，约摸有泡馍饼的一半多点，果断来四个先。
瞅着老板熟练的提溜上来四个火烧，井字形切块后码放到碗底，而后便是肺头、肠子、豆腐、猪血依次切块码好，抓一把香菜葱花撒碗里，沿着锅沿舀两勺汤，再搁点蒜泥，辣油，腐乳，韭花，光是面相，就煞是好看。
捡一块肠子扔嘴里，黄豆酱老汤的滋味弥散开来，带有些许下水的臭香，令人欲罢不能。
咂上一口小二，再配上一盘喷香四溢的爆肚，堪称完美。与葫芦头 梆梆肉的组合不分伯仲。
不禁慨叹，好酒好菜好吃食，独缺三五酒友，侃天说地，岂不快哉。
这卤煮火烧，一口汤煮出来老北京城上百年的时光，在每个寒冷冬夜为瑟缩的食客带去一股子温暖，直入心肠。
也在炎夏闷热的傍晚让烦躁的食客出一膀子汗，借着徐徐晚风，舒坦入梦。
这便是靠着一股子温吞劲儿，滋养了一方水土的卤煮火烧，咕嘟咕嘟的大锅里，暖气蒸腾，氲霭着岁月，温吞着时光。
这便是老北京的城味儿，即便有天塌下来的大事，依旧是皇帝老儿顶着，而平头百姓，自顾自的吃着美食，听着小曲，悄然过着自家的小日子。
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