拉条子（若羌）。拉条子是由一根面剂子拉成的，没有断口，是长长的一整根。若羌拉条子里面没有配菜，可以叫白皮面。
沙尘暴中奔赴且末
第三天，4月30日。我在早晨散步时听说，酒店前有一家从四川来的女士开的餐馆。虽然也能做拉条子，但是我要了一碗满满是汤的肉丝面片。只因为大师傅是四川人，所以满满都是川菜常有的花椒味。
这一日，我们就要出发了，在丝绸之路南道上，从保留着古老地名的若羌到且末。不过，古时候的丝绸之路在遥远的北边，已经被湮没在塔克拉玛干沙漠里了。
出了被绿色环绕的绿洲城市，周围景色一下子变成了黄色调。天气还算好，但是天并不蓝。刮了一夜的风还没有停，依旧漫天沙尘。这个地区每年从4月到5月是强风季节，细沙尘漫天飞舞，完全看不见前方，所以会迷失方向。这种沙暴被称为“黑色风暴”，自古就令人恐惧。
出了若羌1小时后，在我们参观瓦石峡古城时天气还好，在江尕勒萨依仅有的一家餐馆（房子也仅此一间，主人是电话线管理员，兼职经营餐馆）吃拉条子的时候开始，风大了起来。车外，沙尘猛烈得让人根本睁不开眼睛，我赶紧把事先准备的风镜取出戴上。
日本产四轮驱动在狂沙与沉沙中几度抛锚，走走停停，下午4点多，我们和后一辆车失去了联络。对讲机也失去了作用。风越来越大，可见度仅在5米左右。沙尘狂舞，根本看不清路与沙漠的界限。大概30分钟后，我们终于通过对讲机知道了那辆车的位置，于是调头返回去找。原来，后面的车因为看不见我们的车，在该拐弯的路口没有拐，继续直行，所以走丢了。
调头走了一段我们又停下来，准备等沙尘暴减弱一些再走。得知两台无线对讲机取得联络时直线距离也就10 米左右，仅仅这个距离，彼此已经不在视野之内了。
到达且末的酒店已经晚上6点了。行驶距离410公里。风势没有渐弱，酒店四周高大的白杨树在风中摇曳，发出“咻咻”的声音。
肉丝面片（若羌）。汤汁有花椒味，问过得知，大师傅是四川人。
拉条子拌面（江尕勒萨依）。江尕勒萨依仅有的一家餐馆的拌面，编花绳式拉出的面入锅，非常好吃，可是沙尘透过墙壁的缝隙吹进面里，断送了美味。
戈壁滩中驶向且末古城遗址、民丰
5月1日。酒店周围一家餐馆都没有，早餐吃面的想法几乎化成泡影，好在酒店餐厅里有“揪片”（面片），类似日本的面疙瘩汤，可不怎么好吃。
这一天的行程是由且末到民丰。风还没有停，我们向着且末古城出发了。只有且末是离过去丝绸之路南道最近的城镇，却没有像样的路通到且末古城，我们只好在戈壁滩中向前挺进。我们拜托酒店的一位负责人做向导领路，他之前去过那里很多次，可是到了出发时间，这个人迟迟不出现。司机对路线一无所知。刚巧这一天是劳动节，又是古尔邦节。我们忐忑不安地等了20分钟，那人出现了，终于可以放心地上路了。
玄奘、马可·波罗都曾到访且末古城，然而去那里的路是沙漠之路，没有向导是绝对无法辨认出的。听说这条路上至今都散落着陶片、织物片，稍稍挖掘就可以出土些什么。
出了且末绿洲4分钟后，胡杨林映入眼帘。光秃秃的胡杨林风景，令人心生畏惧。胡杨是650万年前就生存在地球上的古老植物，据说世界上90%的胡杨都在中国。
在一个有餐饮街（确切说是4间土坯房）的地方，我们吃了拉条子拌面作为午餐。面是手工制成的，番茄、辣椒调味适中，味道相当不错。
查看这一带的地图，安迪尔古城遗址就在附近，但是这次时间不够，所以没有去成。进入民丰之前，我们走了一段耗费3年时间，1995年才全线通车的沙漠公路。这条路正好把塔克拉玛干沙漠分成两半，由北道的轮台至南道的民丰，全长550公里，是一条铺装完备的道路。对于直面生死、横穿塔克拉玛干沙漠的斯文·赫定来说，完成这样一条道路，简直是不可想象的事情吧。铺设这条道路，也全仰赖于沙漠中发现的油田。晚上6点40分，我们终于抵达民丰，全程300公里，算是比较轻松的一天。
民丰的酒店里，除了拉条子，还出现了稀有的米饭。把自带的即食牛肉咖喱倒入面和饭里，得到了随行人的好评。
揪片（且末）。同是小麦粉做成的，为什么拉条子好吃，揪片就不好吃呢？小麦粉的味道很浓，是烫面疙瘩，也叫面片。
