早年间，老吃家们都讲究一个“夏天不吃馅，冬天不吃爆肚”，因为夏天天气炎热，那时候也没有冰箱等冷冻手段，肉馅的质量难以保证。
而到了冬天，爆肚店的伙计们，都是在河边、井边等地清洗爆肚，要洗掉上面的赃物与黏涎，因为天凉冻手，往往很难尽心尽力的洗干净。
无论脏净，终究还是得上餐桌，这其中味道可想而知，所以才有如此说法。
虽然现在条件好了，不用在寒天冻地的室外清洗，但用化学物质的手段也多了起来。
要知道牛肚、羊肚属于下水，本身就有脏气，即便是清洗数次，也难免残留特殊味道。
而那些看上去干净利落、毫无异味的，则有很大的可能性，是用化学物质泡发的，所以关于这方面的问题，各位吃货一定要注意。
最早期的爆肚，可以追溯到200多年前的乾隆年间，是典型的穷人乐吃食。
很多底层百姓吃不起肉食，就拿这些没人要的下水来解馋开荤，包括酒楼饭馆中，都没卖这个的——因为不够档次。
但风水轮流转，到了清朝光绪年间，一位叫冯天杰的山东人，在北京做起了爆肚生意，用味道征服了各路吃家，这也是如今“爆肚冯”的前身。
后来到了民国时期，北京城中的爆肚行业也是红火到了顶峰，各路馆子争相开放，据老人讲，当年的东安市场中，一条街就有七、八家卖爆肚的。
直到今天，一斤“生羊肚”也要40元左右，饭馆中往往会卖到50-80元，再高端一些甚至能达到上百元。
口碑与身价双赢，爆肚俨然由最初的“穷人乐”吃食，成了如今的“高端传统美食”，真可谓是“农民翻身把歌唱”了。
