3、鲃肺汤
鲃肺汤是苏州的传统名菜，尤以木渎古镇的“石家饭店”最为正宗。"鲃肺汤"原名"斑肝汤"，是用斑鱼的鱼肝、鱼肉和鱼皮入汤精烹而成。
斑鱼是太湖特种水产，在桂花开时形成鱼汛，花谢则去无踪影，民间早有"秋天享福吃斑肝"的谚语。
斑鱼肝入馔，早在清代就在苏州地区极为盛行。
清人袁枚《随园食单》里有这样的记载：“斑鱼最嫩。剥皮去秽，分肝肉二种，以鸡汤煨之，下酒三份、水二份、秋油一份。起锅时加姜汁一大碗、葱数茎以去腥气。”
鲃肺汤之所以味道鲜美，关键在于选料和火候。
鲃鱼要选生长在太湖木渎一带水域的为佳，而鸡汤则要用农家放养的土鸡炖制。
烹饪前，先将鲜活的鲃鱼除去鱼皮、内脏和鱼骨，把清理出的鱼肝和鱼肉，放清水中撕去黏膜、洗净血污，再将它们分别切成两片放入碗中，加精盐、绍酒、胡椒粉各少许拌匀稍腌；然后把炒锅置于旺火上，加入炖好的鸡汤烧沸，将鱼片、鱼肝放入，等再次烧开时，撇去浮沫，放火腿片、笋片、香菇片、豌豆苗以及适量的调料，稍加焖煮便可大快朵颐。斑肝金黄，菜心碧绿，色相极美；斑肝肥嫩，入口即化，汤味也十分鲜美。
鲃肺汤的吃法也是有讲究的，叫“冷肝热汤”，有四个步骤，叫“置、赏、品、味”。
“置”就是把鱼肝取出，让它冷却，冷却时会出现小气泡，其实那是鱼肝油在渗出来。
观察它鱼肝油渗出来的过程，叫“赏”，是一个欣赏的过程。然后等鱼肝冷却以后，只能抿，不能咬，这是一个品的过程。
最后趁着鱼肝的回味，把鱼汤喝下去，这叫“置赏品味”。
4、文思豆腐羹
清人俞樾《茶香室丛钞》：“文思善为豆腐羹，至今效其法者，谓之文思豆腐。”《调鼎集》上又称之为“什锦豆腐羹”。
“文思豆腐”是淮扬地区的一款传统名菜，始于清代，至今已有300多年的历史，它是清干隆年间，扬州天宁寺的文思和尚所创。
文思和尚用嫩豆腐、金针菜、木耳等原料制做成这道豆腐汤，滋味异常鲜美。
文思豆腐的制作颇为讲究，先将豆腐表面的一层老皮削去，再一刀刀的竖着切。
这是切片，这片要切得薄如纸张。切完，把豆腐片顺势用刀斜着一抹，让其“躺”着，呈阶梯状，再切成细丝。
一块细软的豆腐，通常要用大片刀横切至少88刀，竖切188刀，几分钟的光景，一块易碎的豆腐就成了几千根豆腐丝，放在清澈的水中，根根清晰、粗细均匀、细如发丝。还必须不黏不连，不碎不断，这考量的是刀工。
这功夫看似简单，没有三年五载的操练，实是难以胜任。
操作之时，大厨们不仅要心细如发，还要胆大如虎。更要气定神闲，从容不迫。
观赏之际，只见刀起刀落，运刀成风。整个过程真是行云流水，一气呵成。
最终的成品，只见上千条长如牙签，细如粉丝的豆腐丝，漂浮游戈在清汤之中，轻盈、洁白、精致。
吃起来，既爽滑柔润，又清鲜利口，通常食客们还未回过神来，它已舒坦地抵达你的胃里。
回味之际，让人不住叫好。
尤其是在金秋时分，有些餐厅会应季推出最顶级的时令美味蟹粉文思豆腐羹，如发丝幼细的豆腐丝，配上小棠菜，再加上金黄闪亮的蟹粉蟹膏，宛如一幅色彩缤纷的水墨画，入口鲜掉眉毛，尝过终身难忘！
5、腌笃鲜
腌笃鲜，属于江南吴越特色菜肴，现已是上海本帮菜、苏帮菜、杭帮菜中具有代表性的菜色之一。
听到“腌笃鲜”，懂吴侬软语的人们脑海里大概就浮现出充满幸福感的画面了。
微微的炭火烧着砂锅，锅内咸肉、鲜肉、鲜笋在清白的汤汁里沸腾翻滚，发出“笃笃笃”的声音……
腌笃鲜的做法简单到一个字：炖，食材搭配是最高法则。
腌笃鲜的灵魂：咸肉、鲜肉、春笋。
“腌”是咸猪肉，自己腌的最好；“鲜”是五花肉，土猪肉尤佳；笋，最好是纤维素更多、更容易吸味的春笋。
而这道菜的奥妙就在菜名的“笃”字上，“笃”是吴语方言，指用极微弱的火，将食材长时间慢慢煨炖，因为在烹调时，锅中会发出“咕嘟”声而得名。
由于长时间焖炖，食材的原味完全释放出来，慢慢地把鲜肉和咸肉的风韵炖进汤里、炖进笋里。
咸肉和鲜肉的比例一定是一比一，这样出来的汤汁鲜香自然，不用放盐；还可以选一点点火腿肉脚圈吊出鲜味。
成品色泽腴亮，口味醇厚而滑润。笋的鲜味自不必说，而腌制的鲜肉经过时间的打磨产生了特殊的腊香味，再加上鲜肉的那一丝新鲜滋味，三者叠加在一起，无需任何调料，已经美味的无以复加，无愧于“高汤之王”的称号。
