天气一天热过一天，人流海浪一样一波波地涌向海岛，我也带着一家老小来到远离大陆的温州瑞安北麂岛，住在一家民宿度假。
在岛上的每天清晨，我带着儿子去码头市场购买海鲜和其他食材，回来就在民宿里自己动手烧煮。温州人烧海鲜用调料很谨慎，能少则少，上好的蟹虾和淡菜往往最多只放几片生姜，为的是保存海鲜的鲜味和原味。孩子们一边吃一边闹，大人们喜欢喝点当地产的白酒，好不快活。
温州是江海交融的城市，陆地海岸线长502公里，有岛屿714.5个（横仔屿为温州与台州共有），海岸曲折，良港众多。温州菜又叫作瓯菜，正所谓靠山吃山，靠海吃海，瓯菜就以海鲜入馔为主，这不仅符合温州人的饮食习惯，也让瓯菜自成一体，别具一格。
每一个地道的温州人，不管走到哪里，最魂牵梦绕的都是那份家乡的味道。走南闯北的温州生意人，满大街寻找口味清淡、鲜而不腻的温州饭店；温州学子选择高校，大多首选省内的高校，就是怕离家太远吃不到家乡的海鲜。
一位85后的同事告诉我，她当时高考填报的第一第二志愿分别是浙江和福建的高校，可那年成绩不理想，录取在第三志愿，西安的一所大学。想吃海鲜怎么办？没有办法，只得让父母寄些虾干、鲳鱼干和水潺干，解解馋。我儿子去北方读大学，恰好学校食堂里有温州人开设的餐饮窗口，他几乎顿顿在那个窗前就餐，与那位温州厨子成了忘年交。还有更不可思议的，我一个亲戚的儿子，考上重庆的重点高校，却怎么也适应不了当地的饮食，实在待不下去，竟只得休学回温州。
温州海鲜丰富，花样繁多，而黄鱼是温州海鲜菜的首席代表。央视《舌尖上的中国》提到温州的黄鱼鲞，有这样一句“温州人走到哪里都会怀念的黄鱼鲞”。在温州，黄鱼是婚宴和宴请贵客时必备的一道佳肴，也是各类宴席追捧的主角。黄鱼有野生、半野生和养殖之分，价格差别很大。而黄鱼烧法简单，取新鲜黄鱼剖好洗净，稍微改上几刀，放上姜片入锅中隔水蒸熟，出锅，将准备好的酱油、黄酒、糖、醋等调味汁烧沸后，快速浇淋在黄鱼身上，撒上葱花，再烧一点热油浇淋上去。这样做出来的黄鱼肉嫩葱香，鲜美至极，百吃不厌。
说起黄鱼，我想起早年的一件事情。那时我在单位的办公室任职，有一次接待一位外地来的贵宾，席间，一条黄灿灿、热腾腾的黄鱼上桌来。我们按照温州的黄鱼文化和习俗，让服务员把黄鱼头拆下来放到贵宾的餐盆中，表示对他的尊重和欢迎，同时，黄鱼嘴唇是鱼身最好吃的部位，口感极佳。但那次宴请直到结束，也没见贵宾动过这黄鱼头一筷子。第二天用餐，又上来一条鲜黄鱼，我就问贵宾最喜欢吃黄鱼的哪个部位？贵宾说要吃黄鱼背上的肉。黄鱼背肉多无骨，却稍硬，是黄鱼全身口感较差的部位，我有些犯难，但还是按照他的意愿让服务员把鱼背肉分给他。
我在北麂岛与一位老渔民聊天，他回忆上世纪五十年代，特别在农历四月初到五月初黄鱼旺发季节，黄鱼一船船捕过来载往大陆，给水产公司收购，或者在自己的岛上晒黄鱼鲞。晒黄鱼鲞要先用盐腌制黄鱼，再剖开晾晒，这要天公作美，如遇暴雨，赶紧抢收，最担心久雨不晴的“弹浪天”，晒不了鱼鲞，黄鱼就要烧起来当饭吃，也吃不完，一堆堆地发臭。岛上有谚语“夏至弹浪，黄鱼当饭”。
那时候，温州沿海一带渔民捕捞黄鱼的情景，就像清代诗人王莳蕙在《黄花鱼》一诗中所描述的：“琐碎金鳞软玉膏，冰缸满载入关舫。”可是，上世纪五十年代后期和六十年代初，温州沿海一带渔民用“敲罟”方法捕捞野生黄鱼，这一方法一度让东海野生黄鱼濒临灭绝。黄鱼头部有一对耳石，耳石与海中的噪声共鸣，大脑会发生脑震荡。渔民敲打绑在船帮上的竹竿，通过水下声波将大黄鱼震昏，不分老幼一网打尽，这样导致黄鱼资源大量减少。从上世纪八十年代开始，野生黄鱼几近绝迹，温州人酒桌上都以半野生（指养殖黄鱼逃到大海里半年以上的）或养殖黄鱼“撑场面”。
让温州人情有独钟的海鲜还有血蛤，也叫花蚶、泥蚶。烧制同样方便，在一锅水中加入姜片，烧开后，放入血蛤约10秒钟即可捞出，剥壳食用。血蛤也是温州人招待外地朋友必点的温州菜，却往往让外地朋友看到剥开来的血蛤滴着鲜血而目瞪口呆，不敢食用。我们总劝说朋友这血蛤新鲜、补血、营养好，胆子大的禁不住诱惑吃几颗，胆子小的依然无所适从。
在温州，家家户户都会做江蟹生，这也是温州宴席上的上等冷菜。制作江蟹生，把鲜活的梭子蟹洗净，切成小块状，放入适量的醋、酱油、味精、黄酒，浸上半个小时就可以了，其实就是凉拌梭子蟹。吃的时候只要噘嘴轻轻一吸江蟹生，蟹肉便会脱离蟹壳滑入口中，一点不腥气，只有鲜美。外地朋友一开始也无法接受江蟹生，但吃了几次，就想学做江蟹生了。当然，瘦弱的梭子蟹不宜做成江蟹生，还是清蒸或红烧比较入味。
我这一次选择北麂岛度假，是因为附近海域有规模较大的传统渔场，在这里我以寻找海鲜美食为乐，做一回资深的“家庭煮妇”，蒸蒸煮煮，用舌尖感受大海的味道，享受一段海岛人的鲜味时光。
栏目主编：孔令君 文字编辑：陈抒怡 题图来源：新华社 图片编辑：曹立媛
来源：作者：紫苏
