笔者第一次认识地耳，还是三十多年前在洛阳之时。洛阳仲夏多暴风骤雨，短促而猛烈。暴雨过后必有当地村民挎着竹篮来买地皮菜。蓬松松的墨绿色，湿润如粉皮一般，像是刚出生的木耳。如果对着光，就会发现它其实是半透明的翠绿色，温润油亮。回去后洗净泥沙，洒少许白胡椒粉，用鸡蛋一炒，吃口也如粉皮一般滑润嫩爽中透着一股脆劲，舌尖都是大自然一般的清新脱俗。
地皮菜包子
稍大一点上了初中，有次家住县里山区的同学邀笔者去做客，也第一次吃到地耳猪肉做馅料的包子。那时交通不便需长途车转拖拉机，好不容易到家又被拉去到山窝里扫地皮菜。地皮菜都已经发干，被风卷起聚集在坑坑洼洼的山根处。多到直接可以用手去捧，片刻满筐。归来泡起，便又恢复了地皮菜本来的面目。同学父亲从井里提出一块已经发白的猪肉，这可是为了贵客而备，隐隐有股腐臭的味道，已逾一个星期。细细的剁成馅后，与洗净的地皮菜，大葱，五香粉，盐混合在一起。把农家黄黑的面粉揉成面团，再捏成呆头呆脑的包子。
这种上不了筵席，入不了世人法眼的丑兮兮的包子，吃一口却是鲜美绝伦，清隽淡雅。地皮菜远比木耳清爽可口，又带着一股浓烈的山野的清新，非凡尘俗食可比也。和同学的谈论得知他们这里每到“二月二，龙抬头”之时，就有吃地皮菜包子的风俗。而且早些年河南被“水旱黄汤”轮番蹂躏之时，无数个饥肠辘辘的深夜都有地皮菜的陪伴。山民靠着地皮菜才熬过饥馑，对其怀有感激的生死与共的情谊。他们用地皮菜混着杂面烙饼，还可下入面条，粥汤里，更磨成粉混着蒸成馒头吃。一时吃不上便暂存起来，以备不时之需。
地耳在我国的食用历史很长，早在南北朝时期南梁的茅山祖师陶弘景，就已经把它收录进《名医别录》中：
（地耳）味甘，无毒。主明目益气，令人有子。生丘陵，如碧石青。
这是我国关于地耳的最早记载，同时也是世界最早。可以看出陶弘景已经很准确的拿捏地耳的药用价值。地耳这个名字也一直沿用到李时珍的《本草纲目》中，直到清康熙所著《几暇格物致》中才第一次提到“葛仙米”这个大名：
“俗云，晋葛洪隐居乏粮，采以为食，故名。”
葛仙米圆润可爱
清朝对于葛仙米的记录也逐渐多了起来。《梧州府志》记载：
“葛仙米出北流县勾漏洞石上，为水所渍而成，石耳类也。采得暴干，仍渍以水，如米状以酒泛之，清爽袭人。此原非谷属而名为米，俗云晋葛洪隐此，乏粮采以为食，故名。”
可以看出之所以把地耳改称为葛仙米，盖因为此地耳是一种非常罕见的球状念珠藻，呈米状。而非普通地耳如耳廓状。《岭南杂记》则进一步说明：
“韶州仁化县丹霞山产仙米，遍地所生，粒如粟而色绿，煮熟如米，其味清膄。大抵南方深山中皆有之也。”
着重说明这种地耳颗粒像圆形的小米，和笔者吃过的大不同。难怪身价倍增，挤入读书人的餐桌上来。
