▲ 荠菜馄饨，上海人的“心头好”。 图/视觉中国
上海人喜欢荠菜大馄饨，南京人还爱吃荠菜春卷。猪肉做馅，拌上荠菜，醇香与清新两种滋味，彼此成就开春的美好。等到了宁波，水磨年糕配上荠菜，又成为一道荠菜炒年糕，若是拌上香干、春笋、嫩豆腐，也是一道下酒好菜。难怪说江南人的春天，是荠菜做的。
江南的野菜，不只在舌尖上，更在舌尖之外，成就了江南的底色。
人们总以为江南这两个词，八分藏在杏雨春风的诗词歌赋里，殊不知，“城中桃李愁风雨”，江南人爱出门踏春、咬春，生活气象，要去山野之间的草根里寻。
▲ 初春时节，江南水乡的路边到处晾晒着新鲜的雪里蕻，等待时间将它们催化。摄影/罗军，选自《风物中国志·同里》
许多江南人都曾为野菜著书立说，可见兼济天下的精神。南京人朱橚（sù）写《救荒本草》，我们今天吃的众多野菜，大都在此书里；那个写了“喇叭，唢呐，曲儿小腔儿大”的高邮人王磐，还写过一本《野菜谱》，采集尝吃野菜多达52种，老饕汪曾祺读了，都直呼内行。
毕竟，匮乏年代，野菜是救命草，藏着生命的坚忍力量，直至上世纪六七十年代，野菜还是一种能够出口创汇的重要物资，如今看到长辈们痴迷野菜，很多时候是一种过去的身体记忆。
▲ 荠菜与口蘑，春与冬的相遇。摄影/easonxin，图/汇图网
若是到了太平时节，野菜便摇身一变，透出几分江南人对待万物的细腻，所谓“不时不食”，野菜便是第一站，春光周而复始，野菜的味道，就沉入了江南细细密密的文化底色。如果某位江南名家，没留下以野菜为主角的名句或者桥段，仿佛就少了些什么。
苏轼带着蒌蒿与河豚同游；《红楼梦》里除了芦蒿炒面筋，还有宝钗和探春点名要吃的油盐炒枸杞芽；汪曾祺与周作人，也都对故乡的野菜念念不忘。小小野菜里，有对生活的深远寄托，想着带些野菜味的“莼鲈之思”，人生也便有了几分退路，更加从容不迫，意趣盎然。
