原创 刘玉河 行走在张家口的老街古巷
拿糕记
何来/文
就拿糕而言，我们真不好说有多少人吃过，同时也说不好有多少人会打拿糕！甚至除去这“吃与打”，就“拿糕”二字，也会让许多人一脸的茫然和懵懂！这“拿糕”，如何拿？又是怎样的一块糕？句此，我家乡的朋友们会说我在小题大做，理由是在张家口尤其在坝上，谁没吃过个打拿糕？是啊，在张家口尤其坝上甚至扩展到山西、内蒙部分地区，拿糕，是最简单的一道吃食，简单到凡是在这里生活过的人，如果没有吃过拿糕，那么这个人便立刻马上“不简单”起来，这不简单一是不平常，再就是不正常。这样如此在一定的区域范围内几乎是百分之百的事儿，但如果我们越过坝头，或者继续越，越过长城、越过长江，之后再俯视一眼，就会发现当初百分之百的数目字，瞬间就稀释得快要归零了。但生活的本身，又有各种各样“聚焦”的需求，一些简单、平常的东西，不但真实，而且还有可能被合理地放大，并且这些简单及平常的东西，又能顽强到足以让你用生生不息来形容她！而这拿糕，从前后、左右、上下看，就正如此这般！
也正因为这般如此，才有了我们在这里记述打拿糕的机缘。
打拿糕的原材料是莜面，打是制作手法，“拿”在蒙语中就是糕的意思，糕在汉语中同样是黏性食物。“拿糕”，是蒙语和汉语的融合文字。而莜面由莜麦炒熟脱皮磨制而成。好品质的莜麦产于张家口坝上地区，这和它所处的纬度有关。
拿糕，早先有“光棍饭”的别称，所谓的“光棍”就是没有媳妇的单身汉。单身汉屋里没有做饭的人，田间地头收工回家，首先要办的就是填饱饥肠辘辘的肚皮，但又没有充裕的时间精工细做，于是就整最简单的——打拿糕！一舀子清水，一碗莜面，大铁锅中一个方向搅，随着锅温上升，水与莜面结成一团，因锅有足够大的受热面积，又搅得开，拿糕很快就熟了。有看官要问，你说的打拿糕，但始终一直在个“搅”上，这“打”去了哪里？在这里我说说我的感悟，是的，这拿糕是搅成的，可人们总爱说成打拿糕，这个“打”，充分体现了劳动着的人民，面对生活所表现出的超然乐观的态度和驾轻就熟的技能！做的时候就“搅”，说的时候就“打”，所谓战术上有套路，战略上有高度，聪明智慧无处不在，您以为呢？
拿糕熟了，总该有个伴菜吧？伴菜很多，好像早先最为合适与拿糕相伴的却是那淹菜的酸汤。一碗由酸菜切丁打底的清汤，表面薄撒葱花适当，花椒热麻油，“嗞喇”一声浇在葱花上，随着油花的飞溅，那碗中的酸汤、酸菜、花椒、葱花以及麻油各自的味道被瞬间激发出来，又融合到一处，一筷子软糯、筋道的拿糕，置于其中，泥鳅摆尾、鲶鱼翻身，进口即如泥牛入海酸爽顺滑直达胃肠深处，其美哉其惬意已不亦乐乎！
生活中有很多东西组合在一起而被称之为“绝配”，如熬小米粥关火前几分钟放一小勺碱，从而小米粥喝起来除了更黏糊还透着碱香和米香，单纯的碱的味道是火辣辣的苦和涩，毫无香味可言，但在小米粥里放一点，就起了变化，常喝还可以预防及治疗尿酸高的毛病。我们文中拿糕和这酸汤的配伍，也属于绝配一类。但您要抬出茄子熬山药或是羊肉蘑菇汤，我也不反对，但我总觉得那已经离开了拿糕本身特定的语境和原旨了。
拿糕上桌后，锅底留下了一层如蚕翼般的薄饼，这个家家都不会弃之不顾，而都会用铲子轻轻铲起，形状圆圆的，再二叠为四折，咬来松脆又透着糊味的面香，形同精美的小点心，让一顿拿糕更加圆满！
