小时候，在博山常听老人哄小孩时会说：“一二一，一二一，辣疙瘩咸菜炒肉皮”。这“辣疙瘩咸菜炒肉皮”光听说过，没有见有人吃过。我曾查过不少史料，也不见有记载。
据传说，早时候人们还不知道猪肉皮比猪肉的营养更高，做菜的味道更好。一般是买了猪肉剩下肉皮，那屠户心疼，就把肉皮去毛煮熟后，拿凉水浸一下，然后切成丁，再放上去皮的熟花生米和疙瘩咸菜同炒。不想十分可口，周围的邻居都效仿，后来逐渐演变成了年下的“炒咸菜”。
在博山，这辣疙瘩咸菜的吃法最多。生拌辣疙瘩咸菜是最常吃的方法。把辣椒、辣疙瘩咸菜切细丝，先用清水浸泡洗洗咸菜丝退退盐，捞出沥沥水，再把香菜切段，加上香醋、香油及味精作调料，放在小盆里拌拉一下，上盘可食。
也可以把食材剁成绿豆粒大小的碎末，味道不减，食欲更强。只是千万不要再加盐了，那会把你齁坏的。
把酱腌好的辣疙瘩皮，一块一块的片下来，撒上五香粉，晾至半干即可使用。吃到口里筋道有嚼头，越嚼越香。它有个漂亮的名字叫“五香疙瘩肉”。
还有那辣疙瘩用刀从不同方向切成片组，然后撒上辣椒粉。辣味渗进咸菜，嚼一口又辣又咸，香辣味扑鼻，是绝好的下饭咸菜。
皮辣，是博山人的俗名，学名叫苤蓝。博山人多用于炒菜或凉拌菜，用来腌咸菜的也不少。把它去皮切成厚片，往咸菜缸里一扔，过几天捞出来即吃。
博山的豆豉咸菜，吃着是豆豉味，看着是咸菜样，两者兼有，别具风格。博山人晚秋开始做，一直吃一冬天。
做博山豆豉咸菜要先丝豆子。挑选上好的黑大豆用温水泡到豆子鼓起来，然后上锅煮熟。再找一敞口的坛子底下放一层晒*黄蒿，把凉透后的黑豆放到黄蒿上，再用一层黄蒿盖在豆子上，让黄蒿把黑豆包起来，黄蒿上面再盖几张菠萝叶，坛口不要盖的太紧，把坛子放到一个暖和的地方，但不要太阳直晒。约么十天左右黑豆表面会长出一层白白的醭，这说明豆子丝好了。
这时，就开始制作豆豉咸菜。先把洗好的当地青萝卜切成两公分左右的小方块，再把萝卜放置陶坛内（萝卜一层盐一层）煞水，一般三天左右萝卜就会蔫吧。然后，找个盛豆豉用的坛子或罐子，一层萝卜一层丝豆码好。坛内里面最好掺杂点热水浸泡后去皮的花生仁和杏仁，上面放点干桔子皮丝，把熬好的花椒盐水凉透后倒入坛内，再倒上一小杯高度白酒，坛口密封五到七天豆豉就可以吃了。
做好的豆豉咸菜色泽漂亮，清香味美，咸中散发着黄蒿的香味，吃起来半脆半软，这特色的美味佳肴只有在博山才能享用的到。
在童年的记忆里，当走在博山那铺着青石条块的胡同里，时而会听到“卖油辣菜唠，红豆腐！”的吆喝声，声音由远而近……
抬头望去，是挑着担杖的老者蹒跚而来，担杖一头拴着个不太大的坛子，另一头是用棉布包着的沙锅或小木桶。叫卖声粗沉而深着，“卖”字出口很慢很慢，中间舌头在嘴里轻轻绕个弯，“油辣菜”调逐渐升起，然后“唠”象吐气一样慢慢降下调来，音拖的超过六十秒，随即迅速脱口“红豆腐”！声音顿时斩住。
这叫卖声宛转悠扬、余音绕梁，让人情不自禁而驻足翘首撩盖探望，在如此水墨画般的美景中，小菜还未品到，情已浓，人已醉。
博山油辣菜是这样做的。选用上好的芥菜头，切去根部，清洗干净，然后切成细丝，加入少量醋和糖，稍加搓揉后，放入密封的坛子内，最好在辣丝上面放几片生青萝卜片，把坛子置于阴凉干燥处，闷制三至四天就可以食用了。注意开坛取菜时不要沾油，不然易发霉。开坛次数不要过多，免得辣味跑掉。
也有的人家在锅中倒入少许花生油 ，烧热后放入八角、葱花爆香，再放入芥菜丝，开大火快速翻炒，注意不要炒的太熟，趁热装坛，立即封口，让坛内的温度自然降下来，约一夜的时间就可以吃了。
油辣菜风味独特，吃的时候若淋上几滴香油和香醋，其味酸、辣、鲜、香，色白如雪，入口脆生清爽，刚一品味顿时辣味钻鼻呛嗓，瞬间七窍皆通，辣味稍过，清香的芥菜味接踵而来，让你有了还想再来一口的期望，十分诱人食欲。若有张小米大煎饼卷上油辣菜，就着一碗棒槌糊肚，那标准的山城美味，保准你爱不“释”口。
香椿咸菜是北方地区一大特色。博山属于山区，山地的香椿味道更浓，更好吃，尤其是头茬香椿，是最抢手的。记得每到春天，我们就跑到西山里农户家里买香椿，最便宜的时候仅几毛钱一斤。母亲把买回来的香椿洗干净晾干后，先把根部用醋蘸一下，再一层一层的撒上盐，在咸菜坛子码好。夏天吃凉面时，剁碎了撒上在碗里，那香味无与伦比。
