巧合的是，醋是稻田的副产品，螺又是稻田的共生者。二者的结合，其实隐喻了汉以后中国农耕文化内循环的日益成熟。
至今，吃螺蘸醋、烹螺点醋、乃至螺蛳粉面里加醋，依然是具有相当普及度的吃法。
碧螺春是中国最著名的绿茶之一，本质上，它与螺肉没什么直接关系。
但因为碧螺春的制作经过了揉捻，成品卷曲如螺，还带着螺壳的深青色，因此被赋予独特的文化地位，甚至与龙井为代表的直条茶形成双星并立，分庭抗礼之势。
其中包含的，是古代士大夫阶层对螺的情趣和欣赏。
六朝开始，中国文人文化开始苏醒，螺肉滋味轻灵不张扬，适宜佐酒，很快就成为文人们的拥趸。
庾信是最早把螺写进笔下的诗人，“香螺酌美酒，枯蚌籍兰肴”，短短十个字，却引领了千年的风尚。
唐朝的韦氏家族墓、宋代的白沙墓壁画，都有宴饮吃螺的场景。
刘禹锡游历洞庭湖，尝遍时鲜风味，唯独对螺蛳念念不忘，即兴写下了“白银盘中一青螺”。
曾巩游南湖，带上美姬之余，不忘带上美食。他将螺蛳与春笋放在一块儿炒，“断瓶取酒饮如水，盘中白笋兼青螺”，清香的笋片与鲜嫩的螺肉加在一起，舌鲜，味爽。
