唐大维介绍，他们的炸猪排每一面只敲三下。
在将炸猪排搭配两种酱汁品尝后，Kate评价说：“它们很相似，又很不一样。我感觉伍斯特郡酱好像更‘辣’一点，而辣酱油的味道更加柔和，平衡得很好。”
唐大维也说：“对我来说，伍斯特酱更加‘烈’一些。另外，它更加浓稠，质地有些粉粉的。”
三
除了“上海辣酱油并非上海独有”，一位曾经在泰康工作三十多年的老师傅介绍了几个“冷知识”，再次颠覆了我们对辣酱油的认知。
知识点一：辣酱油根本不是酱油。
它的原料中没有酿造酱油要用到的大豆，制作工艺跟酱油也截然不同。
说起辣酱油的配料，里面有洋葱、黄芥子、橘皮、玉竹等，而香辛料中则包括丁香、肉豆蔻等。
辣酱油的配料和工艺，实际上与酱油完全不同。
这样一张成分表，不要说跟酱油“浑身不搭界”，和多数中式调味品也都大相径庭。
为此，上世纪90年代，上海辣酱油经历了一场“命名危机”。
当时，酱油行业出了个规定：凡是叫“酱油”的产品，必须符合酱油的标准，于是辣酱油差点被勒令改名。
“我们一度动过脑筋，想把辣酱油改名为‘喼汁’。但是前思后想，大家肯定不能接受啊！”老师傅说。
“这是一种约定俗成的叫法。就像龙虾片，每个人都知道龙虾片是什么，但里面难道真的有龙虾吗？”
后来几经努力和申请，“辣酱油”这个名字总算被保留下来了。只是“辣酱油”三个字后面，必须要有“调味品”的字样。
于是，今天这款产品的全称就叫“上海辣酱油风味调味料”。
经历“命名危机”后，这款酱汁的全称是“上海辣酱油风味调味料”。
知识点二：上海辣酱油不光上海人吃。
除了上海之外，使用辣酱油最多的城市有些出乎我们的意料：天津。
在天津和北京，辣酱油被用来搭配水饺、各种面食。
知乎上有一篇文章里还提到：“天津地区老一辈吃西餐的人都认识这样东西，它就像番茄酱与薯条、醋与饺子一样，是炸猪排的最佳搭档。”
知识点三：一直听人讲“黄牌辣酱油”，难道还有其他“牌”不成？
答案是：以前还有一种“蓝牌辣酱油”。
两种辣酱油区别在哪里？老师傅打了个比喻：
“黄牌像是中药的‘头煎’，原料熬制8小时后倒出来的。至于蓝牌就像‘二煎’，在之前熬的渣里加入50%的料，再熬8小时。”
在计划经济时期，蓝牌辣酱油卖得比黄牌好，因为价钱更便宜。黄牌卖3角多的时候，蓝牌只要2角。
到了90年代中期，大家消费能力提高了，都买得起黄牌。加上辣酱油整体的产量本来就不算大，一年才10万箱不到，蓝牌也就退出了市场。
四
在上海，辣酱油是一种“意思意思”的调味料。
“我估计每个上海家庭都有一瓶，但是大概没有哪家人家可以用完一整瓶。”唐大维说。
炸猪排和辣酱油这对CP组合太深入人心了。以至于一提到“辣酱油”，大家就自动联想到炸猪排。
其实，它还有很多吃法可以“解锁”。
“辣酱油和炸猪排当然是绝配，但除了绝配以外，还有得配啊！配春卷、饺子、拌面都很好吃。”在泰康工作过的老师傅说。
他个人最喜欢的吃法是辣酱油拌面：“面里放点豆芽、豆干，加点盐，倒入辣酱油一拌，别有风味。”
辣酱油包装上介绍了多种食用方法，鼓励大家多多使用。
唐大维也认为：“辣酱油是一种非常友好的酱汁，很适合放进慢炖的食物中。”
“在我们店里，除了炸猪排，罗宋汤、铁盘牛舌和红烩牛筋腩这几道菜里也放了辣酱油。”
“辣酱油属于那种不加也不要紧，但是加了会起到锦上添花作用的调味料。”他总结说。
“它让菜肴的味道显得更加丰富。”Kate点头称是。相似地，在英国，做炖菜的时候会加上一点伍斯特郡酱。
“有时候我们在用烤箱做切达奶酪厚吐司，或者英式烤土豆（Jacket potato）的时候，也会滴些伍斯特郡酱。”Kate说。
“我想，我奶奶以前偶尔会用它来做蘸料，比如吃香肠的时候，就像你们使用辣酱油那样。现在我们不大这样做了。”她说。
