▲ 食用方便、量大料足的“鸭血粉丝汤”。摄影/羿意非常，图/汇图网
若时光倒流至20世纪90年代中叶，那时遍布南京城的王牌小吃就叫“鸭血汤”，一根粉丝也没有。本地节目《听我韶韶》的主持人老吴从小生活在夫子庙，在他年轻的时候，这一带从没有听过鸭血粉丝汤。
当新南京人把被鸭血粉丝汤当成南京的脸面时，一定会有资格更老的土著站出来：“世风日下啊，年轻人不知道，鸭血汤才是老南京哟！”
移民改变了昔日的古都，也悄然改变了这儿的美食。不开口说话的情况下，这种方式可以把老南京人和新南京人区别开来。坚守美食原教旨主义的老南京一定会说：“来碗鸭血汤，不要粉丝！”鸭血粉丝汤还没登场的年代，后边半句其实是画蛇添足。
▲ 一些老店，还坚守着快绝版的南京鸭血汤。摄影/ 镓明，图/南京有个号
在“鸭血粉丝汤”密不透风的包围之中，市井气息浓郁的南京老城里，还能找到几家做鸭血汤的老店。如果你不小心提一句粉丝汤，就会被老板和老食客同时翻白眼。
这些小店的标志是一个深筒锅，用高汤煲着小块鸭血，汤底是加了卤水的老鸭汤。走上前去，点上一份，老板一定会说南京人最熟悉的暗号：“阿要辣油？”
鸭血鲜润嫩滑、鸭肠脆韧爽口、鸭心筋道、鸭肝面糯，鸭肫有嚼头，汤面洒上葱花、青蒜、榨菜碎——
▲ 汤色清白、鸭血暗红、香菜碧绿，色香俱全。摄影/ 镓明，图/南京有个号
鸭血汤与鸭血粉丝汤，听起来差不多，其实口味、气质各异。鸭血汤里的汤，要的是清鲜、简约，老鸭卤的香气、鸭血的嫩滑Q弹，从入口到下肚都展现了食材的原汁原味。
鸭血粉丝汤大约从1995年开始，在南京大规模亮相。尽管历史不长，但关于其来历，已很难说清。有人说，粉丝掉进了穷人装鸭血的碗里，不舍得浪费，不得已把二者一同烹饪，阴差阳错诞生了“鸭血粉丝汤”。
美食评论家董克平在《食趣儿》一书中专门提到, “鸭血粉丝汤不是南京传统小吃”，而且指出了鸭血粉丝汤火起来的原因：
“鸭血粉丝汤，比南京的鸭血汤多了粉丝，而且油脂也多了不少，咸度也增加了，喝起来香气浓、味道冲，尤其是在南京潮湿寒冷的冬天早上，喝一碗鸭血粉丝汤很是暖和。”
