清水肥肠做法简约，肥肠洗净后，肠壁油脂悉数剐净，泹水后切寸段置于清水中，加生姜、尖椒和数粒花椒煮沸，店家用小钵端上桌来，汤汁清澈，几支彤红的尖椒伴着肥肠载浮载沉，氤氲之中暗香涌动。其实，清水肥肠膄脂尽失，去掉肥字更恰如其分，此物为早酒的必*技，很难拒食。
红烧肥肠，嗜食此物的饕客们，见其丰膄之名犹见其香，必欲啖之而后快的冲动顿生，这是美食对人类的诱引效应。
中国菜谱收录一例烧肥肠，鄂菜（当今应称楚菜了）大师的杰作，选用食材乃是环状油脂的肠头。依例先煨后炸再烧，其间环节细微，多有故弄玄虚之意，读来头痛。如此繁复冗杂，叫人如何付诸行动？一番周折后，成菜“形如象眼”，弄了半天，这不就是山东济南的著名鲁菜“九转大肠”嘛，真是得不偿失哦。
红烧肥肠，我从不用肠头，因其肥之极端，常用“花肠”。这是肉贩告知我的商品名，花花肠子易让人联想负心之人，但总不能叫它的学名“结肠”吧。那曲里拐弯的结肠，不，是花肠，正是红烧的上好食材。说道红烧肥肠烧制，无需植物油脂去滋润，剔下肠壁悬挂的脂肪去炙炼，渗入锅中的肠油，是红烧肥肠的不二选择。
旺火，油锅，当然是肠油噢，切成小段的肥肠入锅煸炒。很多“自媒体师傅”，这是我给他们的尊称，根本不知煸炒是烧菜必不可少的重要步骤，他们幼稚的以为，烧菜就是食材、清水、佐料的集合，无师自通的烧菜，好似小儿把戏有何厨技？同治一锅大火烧至食材纤维化后收汁，此法是何等的荒诞不经。他们对厨技的不恭，使之味蕾总是停滞在粗放阶段，至臻美味与其擦肩而过。如此这般，竟有人趋之若鹜，悉数仿效，我以为这才是令人悲哀的。
肥肠在沸油中煸至断生，生姜、桂皮、花椒是烧制肥肠不可或缺的香辛料，若嗜辣，可佐入几支尖椒。至于再添加什么果、根、叶、草的味料以追求莫名之味，本人尚未实验，故不能妄加告知。至于配菜，那是餐饮界平衡成本和利润的方法，可置之不理，无需仿效。
