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前些日子，我在今日头条上发布的一条微头条爆了！
故事是这样的：杭州的刘奶奶，因为孙子爱吃醉蟹，就买了上好的阳澄湖大闸蟹，还用了家里珍藏20年的茅台酒，做了一些醉蟹。吃的时候，全家人都觉得好吃，只是不知道刘奶奶为了做醉蟹，竟然用了价值上万的茅台酒，知道实情后都表示真的“醉了”......
中国人，素有“一盘蟹，顶桌菜”的说法。尤其是对江南人来说，从每年六月的六月黄开始，历经九月团脐十月尖的黄金季节，一直延续到第二年的正月，差不多有半年多的时间，如果谁家的餐桌上少了蟹，这日子就差了点意思。
我印象最深刻的一次，还是大伯伯从阳澄湖人肉送来的蟹。妈妈跟我说：“蟹可是好东西，你大伯伯送来的又是上等佳品，你先吃饭，吃完饭我给你蒸两个吃。”到现在我还记得，那蟹不仅个头大，份量也沉，鲜甜的滋味从舌尖蔓延到整个口腔，吃完一整只蟹，嘴里除了鲜，已经容不下任何东西了。
明末清初的文人李渔说，世间只有蟹，啥都不用，只清蒸，便色香味俱全。对于蟹的赞美，李渔用尽奢华词藻：“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者之至极，更无一物可以上之。”对于吃蟹的感受，则独辟蹊径，他认为，吃任何东西，“皆可人任其劳，我享其逸。”而“独蟹与瓜子、菱角三种，必须自任其劳。”这就如同“好香必须自焚，好茶必须自斟”的道理一样。
往年，蟹还没那么家常，一桌蟹宴也会贵得常人不敢吃，把蟹肉拆出来或者独自、或者与其他食材做成各种蟹粉菜，蟹粉豆腐、蟹酿橙、蟹腿炒芦笋......而清蒸蟹被公认为是蟹的最好归宿。还有人在网上打口水仗，围绕蟹到底是蒸好还是煮好展开一番激烈的争论，公说公有理，婆说婆有理，直到蟹季结束可能依旧没有定论。
如今，一年中有半年多时间可以吃蟹，如果只是清蒸未免有些单调，加上蟹越来越多，蟹味越来越淡，人们的口味越来越重，味蕾越来越挑剔，醉蟹成了无数老饕的心头爱。大家的争辩也转移了焦点，变成了究竟是生醉好还是熟醉好。
其实中国到处都是出名的醉蟹：山东微山湖用糯米酒做的醉蟹、江苏兴化用当地甜米酒泡的不放糖的醉蟹、安徽屯溪用封缸酒和蒜腌的醉蟹。当然还有因为《舌尖上的中国》而一炮走红的醉蟹，里面有一集讲到汪姐私房菜的汪姐在自家浴缸里洗蟹醉蟹，汪姐因此成为家喻户晓的网红厨娘，汪姐做的醉蟹提前三个月预订，也不一定能吃上。我有幸吃过一次汪姐私房菜，汪姐做的是生醉蟹，作为头牌闪亮登场，的确味美鲜香。
