▲ 四大经济鱼类。图/味库海鲜
那时，文献中对带鱼、大小黄鱼、墨鱼等经济鱼类的捕捞量的描述是“数量甚丰”。后来，随着上世纪六十年代机帆船和尼龙网的推广普及，带鱼的捕捞量更是进一步上升，以致于大跃进时期，人们都以为带鱼是永远都吃不完的。
由于产量巨大，沿海地区无法消化，加之带鱼内脏少，很适合冷冻保鲜，易于存储运输，所以国家开始将冷冻带鱼销往内地，并将其作为福利发给各地的厂矿职工。正因为长期半卖半送、源源不断地往内地运带鱼，久而久之，人们对它也不再陌生。
▲ 冷冻排盘的整条带鱼。图/味库海鲜
这也就是东北人对带鱼的感情格外深的原因：一是冬天的温度足够低，天然有利于储存带鱼，二是大量的国有单位，让众多东北人的童年中，都多了一条父母带回来的冻带鱼。
上个世纪70年代后，由于过度捕捞，四大经济鱼类的捕获量急剧下降，野生大、小黄鱼到现在已濒临绝迹，墨鱼也难以形成鱼讯。
为了保护带鱼资源，国家80年代开始建立休渔制度，使得带鱼汛成为四大渔汛中唯一幸存下来的最大渔汛，带鱼也因此得以保留它的“平民属性”。
吃带鱼，各地自有绝招虽然，带鱼的巨大捕捞量让它变得“平易近人”，但它流行于餐桌并长盛不衰的真正原因，还是在于它的好味道。
被捕捞前的带鱼，是海底名副其实的“猎手”，牙齿尖利、性格凶猛，大到乌贼、毛虾，小到甲壳类、小鱼都照吃不误，甚至连同类，饿极了都会咬上几口。
▲ 带鱼，其实是一种很凶猛的鱼。图/味库海鲜
《海错图》中介绍带鱼，就画了一幅“带鱼相食图”，钓上来的带鱼，一条咬着另一条的尾巴，一钓就能钓一串。
因为需要快速游动猎食，带鱼进化出了一副没有阻力的带状身材，肌肉尤为紧致，满满都是蛋白质，加之其食肉的特性，让它们的体内储存了大量的风味物质和脂肪，吃起来更香！
▲ 肥厚饱满的带鱼肉。图/味库海鲜
在寻常人家，带鱼的烹饪完全没有门槛，简单粗暴地炸一下就很好吃。明代博物学家谢肇淛写的《五杂俎》中记载带鱼为“诸鱼中最贱者，献客不以登俎，然中人之家用油沃煎，亦甚馨洁。”所以，带鱼虽不是什么上得了宴席的名贵鱼，但一点也不耽误它成为普通人家的美味佳肴。
1959年，上海市饮食服务公司曾编辑过一本《带鱼食谱》，各路厨师集思广益，发明了64道有带鱼的菜，如带鱼蟹斗、吐司带鱼、八宝带鱼球、虾仁带鱼、铁排带鱼、台拖带鱼、带鱼镶菜心、蛤蜊带鱼脯等，看名字都是些费时费力的宴会菜肴，上海餐饮协会还曾试过举办带鱼宴。
由此可以看出，带鱼有着强大的“适应能力”，无论是在海边鱼乡还是在内陆腹地，无论是在寻常巷陌还是大雅之堂，带鱼都能成功地“入乡随俗”，并在各地的餐桌上，上演丰富多彩的美食形象。
01 舟山：带鱼的“老家”
中国沿海均产带鱼，以东海产量最大，其中浙江舟山就是最主要的捕捞渔场之一，数据显示，2019年浙江带鱼捕捞量达387968吨，几乎撑起了全国带鱼捕捞量的半壁江山。
