说干就干，取一大碗盛上面粉，放少许盐，慢慢加水顺一个方向搅拌，待面团成合适的糊状后盖住醒半小时，使面团充分上劲。做“老鸹颡”关键在和面，不能太稀也不能太稠，太稀了夹不住，太稠了夹不动，这是熟能生巧的技艺。然后准备配菜：葱、西红柿、土豆、豆角、豆腐切小块，木耳、黄花、粉条、海带用温水泡开备用。锅里倒油，将豆腐炸至金黄色，倒入葱花和西红柿炒出汁，加少许水，再倒入其余配菜大火翻炒，并依次加入适量食盐、五香粉、味极鲜、鸡精，再加入适量凉水后盖锅，待水快烧开时用筷子将醒好的面团快速夹入锅中，煮熟后倒入蛋液，再下点青菜和香菜，一锅香喷喷的“老鸹颡”就做好了。
看着那一个个如白鸽似的“老鸹颡”飘在五颜六色、汤汁浓郁的锅中，孩子们和媳妇迫不及待地盛上一碗，呼噜呼噜的咥开了，边吃边说：“味道美得很！做饭的手艺越来越好了！”看着他们狼吞虎咽的样子，我会心地笑了！
“老鸹颡”虽是平民食物，现在也常登大雅之堂，西安城就有好多家专门卖“老鸹颡”的饭店，不但本地人喜欢光顾，外地游客食后也赞口不绝。我所就职的星级酒店就有素烩老鸹颡、甲鱼老鸹颡、海鲜老鸹颡、排骨老鸹颡、菌汤老鸹颡，深受广大顾客喜爱。有许多老顾客专门为吃“老鸹颡”而来，他们觉得这道美食花钱不多，吃了煎活。经济实惠，舒心暖胃。更重要的是勾起了心头的许多回忆！
一种味道，一份记忆，一缕温情。人生值得回味的永远是能触动灵魂的那份思念……
油泼辣子
赵亚亚
陕西八大怪中有一怪：“油泼辣子一道菜。”面食喂饱了陕人的肚皮，秦腔滋养了秦人的灵魂。一勺勺油泼辣子是秦腔里的板胡，是赶车人鞭梢的红缨缨，是杨贵妃《霓裳羽衣曲》里的飞纱飘袂，和着油盐酱醋的节拍，在我们的舌尖狂舞。
陕西油泼辣子所用辣面不是云南火辣辣的小尖椒，不是四川泡菜里的二荆条，更不是湖南妹子手中的螺丝椒，那是地地道道的秦地线椒。
秋虫叫，露水浓，辣椒红，一根根线椒身材窈窕，透着光，闪着亮，喜儿的红头绳一样吊在植株上。提笼，猫腰，摘椒，满把都是收获的喜悦。
窗外蛐蛐叫，屋内灯火黄。女人拿出合好的白线绳，男人抓三五根辣椒，蒂对齐，递过来，女人抖腕，绑紧。一递一绑，配合默契，散乱的辣椒，在二人的撮合下，开成一簇簇红艳艳的花，结成一串串红红火火的祈愿。从此，猎猎燃烧在屋檐下，成为农家一道亮丽的风景线。
秋阳咋呼呼地晒，西北风冷冷地吹，白霜酽酽地*，岁月带走了辣椒的鲜亮，留下了一脸沧桑。干后的线椒皱巴巴，像老汉脸上层层叠叠的皱纹。抖落辣椒串的一身风尘，辣味呛鼻，用石臼砸辣子的女人连打几个喷嚏，响亮，舒服，畅快。这滋味，像极了秦地汉子爽快的脾气，又如一日日辛劳换来的痛快日子。
尊贵的油菜籽，经过和小麦一样繁琐的种收辗打，静静躺在农家的老瓮里。秋忙结束，油坊的大圆木吱吱呀呀哼起古老的歌谣，油香在秋风中悠悠游游，金色的菜油无声无息地流入油腻腻的油壶油桶。
菜油辣椒一相逢，即是人间美味。灵魂的碰撞，来自那热烈的一“泼”。扯面，棍棍面，biang'biang面，蒸汽氤氲中款款出锅。瓷碗中，面条雪白，辣面鲜红，顶一撮翠绿的葱末，盛装丽服迎接勺里翻滚的热油，见面便是激情拥抱。“刺啦”一声，辣香四溢。随后，“咚”地一声，分量十足的油泼面隆重登场，剥蒜的手按下暂停键。四溅的辣沫还在面条上幸福地*，老饕的筷子已经迫不及待开始搅面，让每根面条的胴体上均匀地沾上油泼辣子。搅拌停当，顺势抿干净沾满调料的竹筷。开吃，埋头吸面，山呼海啸，末了喝一碗百煮千熬的面汤。面汤的醇厚适时地消解了油泼辣子的腻，留点余香在唇齿间萦绕。
