豌杂面则讨喜许多，拌上一筷子，红油的香气便钻进鼻腔，勾起食欲。佐料比例下得好，吃到最后，也不咸口。
从口味上讲，这碗豌杂面倒更像是资格的担担面。
那么，担担面去哪儿了？
在经过详细的资料查询及网络走访后，我们获悉了担担面的两个去向。
第一，担担面还在成都，不过改了名字，多了花样。
在说已“改头换面”的担担面前，我们先去到1841年的自贡，找找它的始源。百来年前的自贡，有个叫陈包包的小贩，用一根扁担挑了煮面的炉子及碗筷调料，做起了流动生意。
图源/网络
陈包包的面是手擀面，口感劲道，调味上也下足了功夫，自然受到好吃的川人喜爱。听到“担担面！”的吆喝声，嘴馋的人们便歇下手里的事情，走到门外买碗面吃。
挑着扁担卖面的做法逐渐成为一种贩售形式，街头货郎们自然也多了起来。那时的担担面没有个标准形式，干湿皆可，爱吃汤面的货郎，就加些熬制的肉汤；喜干拌的货郎，就做些味重的拌面。
摄影/海达·莫理循(Hedda Morrison,1908-1991)
后来，陈包包开了自己的小店，人们还是习惯称呼他家的面为担担面。
而担担面真正贴上干拌面的标签，大致是在上个世纪80年代，成都有了家担担面做得独到的面馆子，做的就是干拌的担担面，生意着实红火。
依葫芦画瓢，各家馆子都以此为基准，担担面便成了多数人眼里无汤的样子。
