在《圆桌派》中，陈晓卿说过这么一句话：
北京人说东西好与坏，在食物上就分得特别清楚，比如“驴打滚儿”、“豆汁儿”，带儿化音的都是比较糟的，但你要说“芝麻酱”，就没有儿化音，这表示郑重。
今天咱们要说的就是，老北京“铜锅涮羊肉”的灵魂——芝麻酱。
长期吃火锅的朋友不难发现，不仅仅是北京，乃至整个北方的火锅店，人家的调出来的芝麻酱，普遍要比自家的好吃，至于是什么原因，大部分人都不明白。
因为都觉得肉、菜、酒才是主角，推杯换盏间，极少有人去关注一碗“蘸料”。
其实这种“秘密蘸料”，还得从上世纪60年代，老北京的“二八酱”说起。
当时是解放初期，物资极其匮乏，很多当下常见的副食，例如油、糖、酱、醋等，在当初都是“限量供应”的。
“芝麻酱”就是其中之一。
每人每月只能买1两，还得凭着购物本去“合作社”，买完划个“√”，防止二次购买，也有能言善语的，跟售货员套套近乎，天南海北的聊，往往能多打一点。
一般都是大人打发孩子去买“酱”，当时最令人激动地时刻就是：明天是末天，拿本买芝麻酱去！
当时的小孩嘴巴也馋，一罐麻酱打3两，在路上一边走，一边用手指头在罐沿抹一圈，放嘴里嘬着吃，等到了家，可能就剩一半了。
听过这么一段子：孩子把酱打回家，大人一称差了斤两，就回过头来找售货员理论，要求重新称，售货员讲话了：‘您最好先称称您孩子’。
