东郊鸡吃的不单单是榕树籽，还有椰肉，实在是让人羡慕的“鸡生”。
因此到了文昌，他们绝不满足于椰青水汤底的椰子鸡。他们将椰子肉打成泥，倒入一锅椰子水中，文火慢炖，煮出奶白椰汤，再倒入鸡肉。据说，这是上世纪30年代海口老牌厨师想到的结合做法。
听着更费功夫和成本，通常他们要砍3到4个椰青才能得到一碗椰奶，锅底还可以放入一些木瓜、玉米、红枣来衬托椰奶汤的浓度，不同于深圳椰子鸡的清甜，海南椰奶鸡更有咸甜醇厚的椰香味。
在海南文昌吃椰奶鸡的氛围更有股原始乡土的气息。
当地人通常还要搭上海鲜，或者芋头椰丝饭，再搭配海南独有的蘸料，鲜甜椰香充盈着鸡肉的每一寸肌理，真是别有一番风味。
椰奶鸡有更浓郁的乡土气息。
03 深圳干饭人的鸡汤，也就它了
或许你会觉得，这不过就是海南椰奶鸡吹到都市的变体，似乎深圳椰子鸡的标签，靠的不过只是“海南的灵魂”。但在我看来，你或许还是没看到椰子鸡的另一层灵魂——“自由融合”。
椰子鸡的确不需要太多的技术含量，不过只是水果 鸡的一个组合灵感，它就是一道门槛较低且很难翻车的菜品，简单、快捷、效率，出错率极低，这几点上确实很符合深圳的调性。
椰子鸡门槛低，容易上手，又出错率低。
但别忽略了它的可取之处——它能将看似繁杂多样的元素巧妙搭在一起，比如广式火锅、煲仔饭和海南原料的结合，还衍生了潮汕小吃、东北凉菜、印度飞饼、沙姜和青桔蘸料的搭配，竹笙、菌类、马蹄等配菜又带着些西南风味。
似乎能在一顿椰子鸡火锅上，看到很多外来元素的混搭，却意外没有半点违和感。
这或许就是移民城市深圳的一大气质——多元杂糅。无论方言、习俗、人文还是饮食上，深圳这座城市都离不开海纳、包容和创新。
深圳长期以来都被冠以“美食荒漠”的称号，总有人拿“深圳是连锁网红餐厅的狂欢之城”调侃，你确实很难找到特色菜品，都说当地美食是乡愁的符号，而深圳总是会被当作是一座没有乡愁的钢筋森林。
但坊间曾流传过一种说法，深圳本地能拿得出手的特产并不多，有三样却可以傲视群雄——沙井生蚝、光明乳鸽、西丽荔枝，这些都是深圳老饕们会心一笑深藏的宝贝。
虽然比起粤菜和糖水来说，广州更有话语权，但深圳就是海纳百川的城市，它是美食公平竞争的胜地，因为没有一种口味能够占据绝对优势。
这里人气最高的餐厅排名榜更新的是“深圳速度”，因为总有新的饮食文化涌入，竞相走在最前线。但能稳住不变的也就异乡打工人的“四大饭堂”——隆江猪脚饭、沙县小吃、兰州拉面、黄焖鸡。
椰子鸡的突围亮点在于，它比起“四大饭堂”更体面，无论商务面谈，还是情侣约会、家庭朋友聚餐，都是温和恰当的选择，而且没有日料和韩料那般讲究。
现在很多椰子鸡店，还有驻场乐队的演出，这也方便了不少年轻人在工作之余的闲暇时分，能约上朋友吃完椰子鸡，可以继续在夜宵场畅饮聊天。
