夜幕降临，华灯初上。油焖大虾的巨幅店招在霓虹灯环绕之下熠熠生辉，它那么夺目耀眼。大凡小龙虾店的门首，“帝、王、宫、殿是趋步“虾”后的必用汉字，它会依据店主的好恶而取其一。选用豪横的汉字，尤如金辉灿烂点缀其间，磅薄霸气从中而来，平添几分威豪。
上世纪九十年代，潜江河沟遍布扫荡杂食的克氏原螯虾。杂食即是不择食，什么都吃的克氏几尽泛滥。当然，彼时它的无限商机，并没有露出丝毫端倪。
虾，是荆楚水域个数最多的物产，难怪有人说江汉平原是淡水鱼虾蟹的天堂呢。克氏，舞瓜好斗红壳裹身的外来物，似乎没有初来乍到的矜持。它窜行田边地头甚至车轮飞旋的公路上，以江湖老大的风格自由出行，不羁，放肆，使它以几何速度倍增。它，能吃么？
有人捕捉克氏原螯虾在省城武汉廉价售卖，推销的术语使之成了“小龙虾”，小对应的是大，“它是龙虾的幼仔小龙虾”，贩售者凭臆想温馨地解说。大城市嘛，总有敢为人先的有识之士。彼时克氏野生土长，污泥浊水染绣了克氏的螯爪，他们用毛刷横扫克氏腹部污垢，少不得被它的双螯钳住指头。活蒸，是对克氏泄愤的食法。蒸锅里，死到临头的克氏相互倾轧，沸腾之下，克氏色泽变得彤红，撩人食欲呀。扔掉不堪食用的硕大虾头，从尾冀扯出肮脏的虾肠，就着红油蘸着虾尾肉，嗯嗯，真的好吃！
因石油而来到江汉平原的北方小伙，在广华五七采钻家属区开了家简陋的餐馆，身处五七，就以五七为名，至于五七的含义，采钻人自然明了它与石油关联，其他人知晓与否，尚不得知。石油工人辗转南北，野外钻井工作艰辛，五七小馆，是他们休闲时聚集品酒的熟络之地。
克氏原螯虾霸道而行，井架钻探轰鸣之处，克氏原螯虾唾手可得，尤如当年开垦北大荒时“棒打狍子瓢舀鱼”。虽无“野鸡飞到饭锅里”，却常见龙虾爬向灶台边。既然武汉人敢为人先，石油工人又有何惧？蒸食太儒雅，不如连头带尾一锅焖之，焖，就是盖紧锅盖微火炖煮嘛。
美味总是在偶然中获得，克氏当然不可例外。
香辛料覆盖了克氏的腥臊，浓油赤酱调和了克氏原螯虾的粗粝，油焖水炖，五七小馆用带有经典北方风格的烹饪手法，融合了荆楚嗜辣的味型，南北联姻的的油焖大虾自此诞生。
油焖大虾传播之广，食客之众，尤以红色风暴席卷华夏。油焖，成就了天下一统的美馔。
在中国广袤的土地上，八大菜系演绎着不同的刀工，火候，味道，地域的迵异同样食材亦会各有千秋。是啊，独具匠心的鲜明特点，才能演绎万般滋味。湖北，鱼米之乡，海纳百川，鄂菜抑或当今的楚菜却未进入清时评定的八大菜系，这是鄂楚人氏胸中的缺憾。
在中国，没有任何一种吃食在烹饪手法上的高度一统，口味，不加掩饰的彰显出南域北地，但油焖大虾的问世，却颠覆了厨灶人间世事。
油焖大虾的地源和特殊环境，融合了南北食客均能接受的中庸风格，它应当是什么味呢？鄂楚之味似乎不十分显著。管它呢？好吃就是硬道理。于是，从中国的北端至南方，油焖大虾被厨师们忠实地复刻着，传承着。二十余年鲜有改变。它源自湖北，源自荆楚，它的风味被我们熟悉乐道，它是万千楚菜的新宠。
泱泱大国，油焖大虾的滋味皆在伯仲之间，厨界谁甘平庸？打破油焖天下一统，非我莫属。踌躇满志的庖人决定罢黜油焖工艺，于是，克氏原螯虾被无数次改良和风味*，蒜蓉大虾，孜然大虾，五香卤虾你方唱罢我登场，五味调和的使创新崭露头角，但终究昙花一现，“油焖”的地位从未被新生代所撼动。
虾田，餐桌，食客筑成了小龙虾的宵夜江湖。
夜幕下的中国，油焖大虾生意火爆。酷热的夏日，银河深邃繁星高照，万千食客夜空云集，户外围坐大啖牛饮，人声鼎沸矜持扫地，其实，宵夜要的就是这种毫无拘泥风格，与其说是品味美食，还不如说是社会交往更贴切。
