图 / 视觉中国
腌蒜茄子算是个比较费时间的活，要选不大不小的茄子不说，腌制前要先把茄子蒸熟，再包上捣好的大量蒜末，着实要花些功夫。可是再复杂的工序，还要孩子爱吃，妈妈也不会拒绝。
我妈就是这样，每年都会用大锅蒸上几锅，保证整个冬天让我管够吃。而我，也一直享受着家里的蒜茄子自由，甚至很长一段时间里，是蒜茄子肉的自由，因为那层薄薄的茄子皮儿都剩给了爸妈。这样的宠溺，也让我出去吃总嫌弃别人家的蒜茄子不是咸了就是淡了，现在想来，所谓咸淡之间，不过是妈妈最贴心最温暖的味道。
现在的冬天，即便在东北，新鲜蔬菜也是随便挑，这在以前简直无法想象。我妈常说当年怀我的时候天气寒冷，可就想吃个新鲜黄瓜，那个年月手里拿着钱走遍街市也没得卖，末了，还是回家咸菜缸里掏出跟咸黄瓜，切点肉丁，打了碗卤子拌着手擀面算是解了馋黄瓜的念想。
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也不知道是不是婴儿在娘胎里就有了味觉记忆，总之咸黄瓜就成了冬日里我对咸和鲜的极致追求。冬日里的小黄瓜瓜在腌制的过程中去掉了多余的水分，拌上点辣椒油或是韭菜花，吃起来鲜嫩清脆，又带着点丝丝微辣，即便对现在的我来说也依然是难以抵挡的诱惑。
每每想起家乡的咸菜，我的脑子里就像是不自觉的在过镜头：姥姥家咸菜缸里的糖蒜，小卖部柜台下面的洋桔梗，小贩车上的姜不辣......那些从前只道寻常的小咸菜，在记忆里仿佛藏着岁月的痕迹。
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现在的日子是越过越好，可大家的口味却好像越来越执着。如今我的家乡，无论饭菜有多丰富，餐桌上依然少不了那一碟小咸菜。而现在的我，只要一回老家，也会主动的摸向家里咸菜坛子，执着的去寻找那份熟悉的味道，和当年的爸爸饭前找咸菜疙瘩的举动如出一辙。
只是，虽然我每次离家都连吃带拿的不忘咸菜，但更多时候咸菜就像家乡一样让我遥望。有时候实在想念，南方市场买不到芥菜疙瘩，我就会买点萝卜也开始按照家乡的做法腌制咸菜。虽然是装在小小的密封罐放在冰箱，虽然腌制出的咸萝卜味道总还是差点，但不管怎么说，或多或少的总能找到点自家咸菜缸的感觉。一口小咸菜，吃在嘴里，落到胃里，日子也就跟着踏实了。
汪曾祺老先生在《咸菜与文化》中写道：“中国不出咸菜的地方大概不多。”有时候朋友聚会聊起咸菜，无论来自南方北方，大家似乎都有一种关于咸菜的乡情。广府人惯用橄榄菜送白粥，潮汕人则更爱芥菜杂咸，老北京觉得冬菜最正宗，四川人则守着泡菜坛子长大，而江南人民大概觉得除了雪里蕻其他都不配叫咸菜......
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纵使生活再丰盛富足，有些简单的滋味依然让我们挂怀。家乡的咸菜，承载着我们对家乡的味觉记忆，更拾起了那些散落在腌咸菜，吃咸菜过程中的琐碎往事。
没有咸菜的冬日，终究是不完整的。
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