这种场面，如今只出现在电影画面中，但独独不见“秃黄油”。因为青楼毕竟是个隐秘的场所，像潘绥铭教授那样拿个小本子去问这问那的只会讨人嫌，或者让人一顿棒打轰将出去，谁还会专门记录青楼菜肴？只是口口相授，在小范围内流传，文人墨客行诸文字的几乎没有。
《山家清供》是南宋最有特色的私家菜谱，也是我最喜爱的文辞清丽的美食小品，给今世做私家菜者以很多启发，也给有追求的厨师带来诸多灵感。苏州当下流行的“菊花饭”和“蟹酿橙”就源自这里，但这与“秃黄油”还相距甚远，无法移植。
晚明小说《金瓶梅词话》我很熟悉，里面记录筵席菜肴最为丰富，为明清小说中的翘楚，连西门庆去李桂姐家吃花酒的各种小费如拉琴唱曲的赏多少、沏茶倒水的赏多少、后厨杂役赏多少都记载得极为详细，唯独对青楼菜一笔带过。只有常峙节婆娘做的“酿螃蟹”庶几近之，“四十只大螃蟹，都是剔剥净了的，里边酿着肉，外用椒料、姜蒜米儿、团粉裹就，香油煠过、酱油醋造过，香喷喷，酥脆好食”，似乎有点“秃黄油”的影子。
晚清狭邪小说《风月梦》《九尾龟》《青楼梦》，对青楼饮食只是几只冷碟、几个热碗、对饮代喝的描写，缺少具体菜肴的记录。连张爱玲最推崇的《海上花列传》，描写上海开埠不久的长三堂子生活，那时正处在贸易上升期，各色官宦、大小老板出入其间，书寓中多为苏州妓女，吴侬软语，恩客们一掷千金，毫不吝惜。书寓里摆花酒，第一道菜照例是“鱼翅”，鱼翅过后方是小碗。小姐们半晌睡起多让周边饭馆送碗“虾仁炒面”，也丝毫不见“秃黄油”的身影。
金庸先生武侠小说《鹿鼎记》中的主人公韦小宝，康熙年间出身自扬州青楼云集的丽春院，从小吃惯了嫖客们的残羹冷炙，但他没吃过“秃黄油”。传为扬州盐商童岳荐府上食规的《调鼎集》，里面详细记录了螃蟹做法五十二种，经常出入盐商筵宴的袁枚在其《随园食单》中、民国张通之的《白门食谱》中都有蟹粉、蟹羹的做法，却都没有“秃黄油”的踪影。
翻阅王稼句《姑苏食话》，在苏州稍讲究一些的，无非是“船菜”，既可坐花船冶游，又可赏船娘艳色。“朝顿八大盆、四小碗、四样粉点、四样面点、两道各客点，酒用花雕，尽客畅饮；夜顿十二盆、六小碗、两道各客点”（叶圣陶语）。阳澄湖大闸蟹名气最大，苏州人吃蟹用的“蟹八件”与“芙蓉蟹斗”一样有名，而“秃黄油”竟然声名不彰。
可明明“秃黄油”出自苏州青楼啊？
找来找去，只在周劭先生的《黄昏小品》中找到唯一一处“秃黄油”痕迹。那是一篇历数民国苏州饮食的《令人难忘的苏菜》，说当年在大闸蟹当令之时，他在松鹤楼吃过一道名为“蟹黄油”的名菜，全用雄蟹的膏油制成，一菜所需不知多少只雄蟹，而从未在其他菜馆见到过。这“蟹黄油”确实是“秃黄油”的又一个名字！
1949年之后，这个逆天的“秃黄油”更是消失得无影无踪。上世纪80年代，陆文夫以小说《美食家》闻名，因而成为苏州菜的一个招牌人物。国画名家叶放的母亲姓毕，其家族在乾隆时期出过状元毕沅，他家中来了台湾亲戚，都邀请陆文夫点菜作陪。在得月楼的菜谱上，大家终于看到了“秃黄油”，标的是“时价”，并不知道是什么东西。陆文夫一句“这是瞎*”，弄得大家兴味索然，也就没点成。我想陆文夫是个苦孩子出身，并非出自钟鸣鼎食之家，他哪里知道大闸蟹还有这种逆天的吃法，况且在刚刚改革开放的80年代，这样吃不是典型的“暴殄天物”嘛。
台湾美食家逯耀东曾二三十次到苏州，寻觅老苏州味道，但在他的美食著作《大肚能容》《寒夜客来》中，没有写到过“秃黄油”。他去拜见陆文夫时，两人共同为苏州菜的衰落而叹息，陆文夫曾经挂帅的“老苏州酒楼”也因为生意萧条而关张。
所以，我们可以认定，“秃黄油”这个东西一度在大陆失传了。
早在2006年，叶放先生就在古谱记载和民间硕果仅存的大厨口授的基础上，用蟹黄蟹膏复原了“秃黄油”；2009年，沈宏非、叶放等老饕们在苏州举行“蟹事雅集”，以“秃黄油”配黄菊花饭，成就了现在的秃黄油捞饭。
